XR600 - Forum

Hallo an Alle,

ich bin XR Neuling aus Berlin und freue mich sehr über mein neues Hobby.
Ich bin früher viel Motorrad gefahren allerdings nie Enduro, Schrauberkenntnisse sind eher
bescheiden, aber ich bin gewillt zu lernen.

Ich habe mir vor einigen Tagen eine XR 600 Bj. 94, 17tkm laufleistung zugelegt.
Da ich schon längere Zeit nach einem geeigneten Moped für mich suche und dann die XR
probegefahren bin, war is sofort Feuer und Flamme, evtl. auch deshalb vielleicht etwas voreilig
mit der Kaufentscheidung.
Denn, XR sprank etwas schwierig an bei dem Vorbesitzer, ich dachte mir erstmal nichts dabei, er meinte sie
stünde schon etwas länger rum. Probefahrt war nur kurz, volle Leistung da, schien alles ok.
Am nächsten Tag nach Lieferung habe ich die Kiste nicht angekickt bekommen. Luftfilter gesäubert (war aber nicht sehr dreckig) neue Zündkerze rein (iridium), angesprungen nach erstem Kick. Alte Kerze war schwarz.
Danach bin in ich ein paar Kilometer gefahren und musste feststellen das die XR
Konstantfahrruckeln aufwies, die schlimmer wurden je wärmer der Motor wurde.
Warm ist es dann auch unmöglich die wieder anzukicken.
Neue Kerze: schwarz.
Falschlufttest gemacht, alles ok.

Habe jetzt mal den Vergaser ausgebaut, Keihin PD 8 AF.
Sieht für mich alles ganz normal aus, also keine Ablagerungen.
HD Polini 172, LLD 62, Nadelclip sitzt auf der 3. kerbe von oben.
Die Membran sieht ganz leicht mitgenommen aus, also am Rand etwas porös, aber nicht durch.
Fotos vorhanden

Lima ist 5-draht

Habt Ihr eine Idee was das sein kann ?

Bin für jeden Tip dankbar :)
Gruß

Vergaser richtig säubern und einstellen (auch den Schwimmerstand). Wenn das nicht hilft.... suchen wir weiter.
Miss auch mal den Widestand des schwarz/roten Kabels der LiMa gegen Masse (Rahmen) in kaltem und in warmen Zustand.

Schwimmer habe ich gemessen, sind 15mm. Hatte vor den Vergaser zum Ultraschall zu bringen.
Dann besorge ich mal ein Multimeter..
Wie soll ich den im warmen Zustand messen? Ist ja alles abgebaut.
Macht das Sinn den Deckel zu entfernen und die Lima mit dem Heißluftfön anzuwärmen?

Die XR fährt doch. Also Sitzbank runter, Tank runter und am Steckverbinder trennen und messen. Alles wieder zusammen bauen..... schön warm fahren, wieder Sitzbank und Tank runter und noch mal messen.

Vergaser ist jetzt gereinigt, musste aber feststellen das kein o-ring hinter dem air cutoff ventil sitzt.
Kennt jemand die genaue grösse (innendurchmesser)? Wäre jetzt sehr top wenn ich einen im Baumarkt oder Louis finden könnte und nicht tagelang warten wenn bestellen.

Welchen O-Ring meinst Du? Laut Explosionszeichnung ist da keiner.
https://www.cmsnl.com/honda-xr600r-1992-n-canada_model6886/partslist/E__1601.html#results (https://www.cmsnl.com/honda-xr600r-1992-n-canada_model6886/partslist/E__1601.html#results)
Oder ist da an der "Nase" am Deckel einer? Zerleg mal ein Feuerzeug. Kann sein dass da so ein kleiner drin ist.

ALOHA,

ja, unter der "Nase" sitzt ein O-Ring.
Da ist auch ein kleiner Kanal, der sollte durchlässig sein.
Wenn die Membran schon porös ist, würde ich die umgehend wechseln.
Glaube aber nicht, daß dein Problem daher kommt. Ist ja für Gas
wegnehmen, daß Luftabsperrventil.
Hier z.B. günstig, von Honda richtig teuer !

https://www.biketeile-service.de/Honda-XR-600-17840/de/motor/kraftstoffaufbereitung/vergaserteile/aircutventil/luftabschlussventilvergaseracv102.html

Viel Erfolg

struppi

Hi, welcher Widerstand sollte am Schwarz/Roten Kabel gegen Masse anliegen?

Habe ein sehr ähnliches Problem und würde mich gerne hier reinquetschen. Kann es evtl. auch an der CDI liegen, was sollte man da Messen, Spannung zur Lima und zur Zündspule?

Gruß

Sollten um die 90 Ohm sein. CDI messen ist nicht so einfach. Das konnte nur der Reglermax. Ich weiss nicht ob der kaumfahrer (der das alles geerbt hat) auch macht.

verzweiflung naht... :-[
vergaser eingebaut, ohne diesen o-ring, so wie es vorher war.
Springt nicht an. Benzin ist da, zündfunke ist da (sah für mich etwas schwach aus, habe aber leider
keinen vergleich)
Dazu kommt das ich den luftfilterkasten nicht mehr reingefriemelt bekomme.
Das war schon knifflig den rauszubauen.

ALOHA und AHOI,

wieso baust du denn den Lufikasten raus ?
Wenn ich den Gaser ausbaue, dann löse ich die Verschraubungen des Lufikastens
und ziehe diesen nach hinten. Das schafft Platz, um den Gaser leichter auszubauen.
Hilft jetzt auch nix. Was ist mit deiner Chokeklappe? Original?
(Da gehört eine Klappe von Grashopper Industries rein.) Geht die richtig?
Choke rein- Hebel am Vergaser nach oben !

Bei Elektrik habe ich keine Ahnung, da müssen die Experten ran.


Keine Panik, daß ist nur eine Übung.

struppi

Gute Frage!
Ich dachte dann komm ich an alles leichter dran, war ja das erste mal das ich so eine
OP vorgenommen habe.
Chokeklappe weiß ich nicht ob original, ich hänge mal bilder dran.
Also choke voll rein hat sie nur kurz geblubbert.
Choke auf 1 ist sie angesprungen!!!
Wie ist das denn ohne dem LuFi, kann ich ne Runde drehen ohne dem kasten?
Oder besser nicht?

Eine kleine Rund geht auch mal ohne LuFi. Allerdings läuft sie dann zu mager.
Die Düsen an der Ansaugseite sehen ........ nicht so sauber aus.

ALARM,

die original Chokeklappe ist verbaut,
sofort raus damit !
Der XR Bruder Wedo hat völlig Recht,
der Gaser ist verdreckt.

Bald ist alles gut.

struppi

Auf jeden Fall auch das Ventilspiel einstellen.

Konnte vorhin paar meter fahren, hat aber gestottert wie sau, dann choke raus, einmal
fetten knall und dann kurz danach sense. Dann nicht mehr angekickt bekommen.. :(

ok, wo bekomme ich die grasshopper chokeklappe denn her?
google hat bisher nicht so viel ausgespurckt.

Jetzt gibts noch ein anderes Problem.
Ich glaube eine Schraube ist leicht durchgedreht von der Schwimmerkammer, fühlte
sich schon so an beim zusammenschrauben das die nicht fest werden will. Wollte die dann nicht mega fest ziehen.
Das sifft jetzt an der Stelle. Oh man...

grashopper ist einer hier im Forum. Einfach mal anschreiben und fragen. Ich würde mir einen anderen Vergaser besorgen.

Wahrscheinlich die beste option einen neuen zu kaufen, will mit dem Hobel auch irgendwann mal fahren.
Empfehlung?
Tendiere nach viel lesen im Forum zum TM 42.

Hast du mal die Zündspule gemessen? Daran lag es bei mir mal, habe die gegen so eine Powerzündspule gewechselt (was auch nich so das Gelbe vom Ei ist, aber lief immer).

wie messe ich die zündspule ?

Am besten dem Kaumfahrer schicken

So.

keine ahnung was sekundär und primärwicklung ist.
habe einmal am orangefarbenen kabelschuh gehalten, hängt an dem schwarzen anschluß.
das multimeter springt aber total wild hin und her, je nach dem wo ich das dran halte.
machnaml pendelt es sich bei 3.6 ein.
Das grüne Kabel am grünen anschluß zeigt entweder total wirre werte, oder mal 10, mal 14
gerne auch 20, oder pendelt zwischen 2 und 5.
Masse gemessen irgendwo am motorblock, aber der wert verändert sich je nachdem wo ich das
am motorblock dran halte.
Bin wahrscheinlich zu blöd

müssen die kabelschuhe vielleicht ab?

muss der kerzenstecker ab ?
zündung an / aus ?

Primärwicklung sind die beiden Steckkontakte wo die Kabelschuhe drauf kommen. Diese müssen zur Messung natürlich ab.
Sekundärwicklung wird zwischen Kerzenstecker der innere Kontakt) und dem Metall der Spule (da wo die Schraube an den Rahmen durch geht) gemessen.

also wenn die kabelschuhe ab sind, dann misst das meter überhaupt nichts (OL anzeige bleibt einfach stehen im display)
Das grüne kabel unten mit der transparenten isolierung das an der schraube hängt an dem die spule befestigt ist, hat kein metallkontakt der spule. die schraube geht nur durch das plastikgehäuse durch zur befestigung

Was für ein Messgerät hast Du? Ist der richtige Messbereich eingestellt?
Am besten mal ein Bild machen. Wenn zwischen den Steckkontakten wirklich kein Durchgang ist, ist die Zündspule defekt.
Genau da wo das Grüne Kabel unten dran ist, ist in der Spule eine Metallhülse. Das ist der Kontakt.

Ich kann da beim besten Willen keinen weiteren kontakt ausser den beiden steck-kontakten finden an der Spule.
Multimeter auf 200Ohm widerstand eingestellt.
Habe probiert die steck-kontake der spule gegen die metallschlaufe (grünes unteres kabel) zu messen aber wie gesagt
kein messwert.
Die kiste lief ja gestern noch kurz...

messwert von steck-kontakt schwarz zu steck-kontakt grün an der ausgebauten spule is 0.06
Aber das meinst du nicht , oder ?

Doch, teilweise. 0,06 sind ca 0,1 Ohm was in der Messtoleranz liegt. Scheint also in Ordnung zu sein.
Stell nun das Messgerät auf den Messbereich 20 Kiloohm ein und miss zwischen der Metallhülse und dem inneren Kontakt des Kerzensteckers.
Du kannst auch den Kerzenstecker abschrauben und ohne messen. Gib dann mal beide Werte durch (mit und ohne Stecker).

Ohne kerzenstecker 2.24
Mit Kerzenstekcer 7.09

Dafür habe ich die stecker wieder angeschlossen and die Spule, right?

Ist zwar bissle hoch, passt aber eigentlich. Miss auch mal den Pickup (Zündimpulsgeber).
Das ist das Kabel das rechts unten aus dem Motor kommt und unter dem Tank  einen Steckverbinder zur CDI hat
und kontrolliere das Kabel auf Scheuerstellen. Direkt am Stecker hatte ich mal eine Scheuerstelle die ich auch nicht gleich gefunden hatte. Das gab auch schöne Zündprobleme. :D

ok da sind zwei adern in dem Kabel (grün mit weissem streifen, und blau mit gelben streifen), die in eine steckverbindung münden, ist unter dem tank. von da aus gehts wohl zur cdi.
stecker abgemacht und an den kontakten gemessen.
Ich bekomme kein mess-signal, habe gegen rahmen, motorblock probiert. Meter bleibt bei OL, egal auf welchem messbereich

keine scheuerstellen

Das Kabel das von der rechten Motorseite unten aus dem Motor kommt und dann nach oben unter den Tank geht. Dort die beiden
Kontakte gegeneinander messen (im 200 oder 2000 Ohm Messbereich). Nicht gegen Masse messen.

aha!!  :D

424 (Messbereich 2000 Ohm)

mal kurz eingeworfen..
habe den Vergaser wieder ausgebaut, und als ich die Schwimmerkammer abgemacht habe lag da
die LLD drin, die hat sich gelöst  ???

da hast du es ja gefunden, nur jetzt nicht die LLD anballern.
Gruß TW

Der Impulsgeber ist in Ordnung. Dann schraub mal schön die LLD wieder rein. :D

Vergaser liegt jetzt erstmal zerlegt im warmen corega tabs bad.
ich hoffe morgen kommen die Dichtungen und die neue Membran. Alte sah nicht mehr so fresh aus.
Wenn ich den wieder zusammenbaue, LLD ganz rein und dann 1,5 drehungen raus, richtig?
ist eine 62er. HD ist 172.
Nadelclip auf kerbe 2 (von oben) ok ?
Und gemischschraube? nach gefühl einstellen wenn die kiste läuft?

Um Gottes Willen.... nein. Die Leerlaufdüse ganz rein schrauben. Sonst fällt die ja wieder raus.
Die Leerlaufgemischschraube etwas raus schrauben. Wenn sie dann läuft, warm laufen lassen
und die Gemischschraube so einstellen das die höchste Drehzahl erreicht ist. Dann wieder eine Kleinigkeit (1/4 Umdrehung) rein schrauben und das Standgas richtig einstellen.

ha!! gut das ich nochmal nachgefragt habe  :D
danke!!

 ;D ;D ;D

timundstruppi schrieb nur 'nich anballern'- Das ist Messinggewinde in Zink und klein, also nicht mit der Radkreuz mit Verlängerung drauf.
Richtig fest muss die schon ... siehst ja was passiert wenn man ZU vorsichtig ist  ;D ;D

ok dann packe ich den Schlagschrauber wieder weg  ;D ;D ;D

Lach nicht, die Berserker sind unter uns .... ich werde nie vergessen wie ich den Typen auf dem Pakplatz des Bosch Dienstes sah, der mit dem grossen Drehmo für die Radbolzen seine Zündkerzen anzog - der Kerzenschlüssel ist schliesslich 1/2 Zoll und  18er SW, muss also für gewaltige Kräfte gedacht sein  :o :o :o

Hat natürlich nicht geknallt -Gott ist mit den Dummen  8)

ja dieser aphorismus bewahrheitet sich oft.
sei es ihm gegönnt  ;)

..bis er mit dem 1 zoll mit 3000 Nm ums eck kommt  ;D

Leerlaufdüse hat doch SW 7 oder?

Montagevorspannkraft (Anzugsdrehmoment) für Zündkerzen wie von NGK empfohlen anbei

BAXRic

ich bring die karre bald zum schrottplatz. bin jetzt so langsam mit meinen nerven am ende.
vergaser ist gereinigt, grashopper choke-klappe eingebaut, neue dichtungen, neue membran mit o-ring, co schraube auch mit o-ring und scheibchen, schwimmer müsste stimmen nach ausmessen, und das biest springt nicht an!
Blubbert nicht mal kurz. Egal ob mit choke oder ohne.

Zündung und Ventilspiel in Ordnung?

Zündung ja. Habe jetzt aber erfahren dass das Ventilspiel von der AD verstellt sein kann. Und die habe ich bei den Kickorgien in letzter zeit sehr häufig benutzt.
Morgen versuche ich mal das Ventilspiel einzustellen.
Gibt es etwas worauf ich besonders achten muss?

Das 4T Prinzip verstanden zu haben ist wichtig. NW dreht sich mit halber KW-Zahl.
Es gibt 2 OTs. Einen mit Überschneidung einen richtigen im Zünd-OT.
Aber trotzdem zündet sie jedesmal...
Gruß TW

wenn ich das richtig verstehe stelle ich beide Ventile auf der Vergaserseite auf 0.10.
beide Ventile krümmerseite 0.15, richtig ?

Jetzt habe ich etwas widersprüchliches gelesen hier im Forum..

"Du hast zweimal OT, da Viertakter.
Einmal den Zünd OT wo dann auch alle Ventile geschlossen sind. (Kipphebel entlastet)
Der andere ist Auspuffen= Auslassventile offen, Einlass öffnet gerade.
Du musst bei Zünd-OT (Ventile zu) einstellen."

"Dafür den richtigen zu finden gibt es einen kleinen Trick. OT einstellen und mit den Fingern an den Kipphebeln wackeln.
Wackeln sie ist es der richtige OT. Wackeln sie nicht ist es der falsche. Aber immer sicherheitshalber eine Gegenprobe zum anderen OT machen."

Was ist jetzt richtig?

was bitte ist NW und KW ?  ???

nockenwelle / kurbelwelle ?

na was kann sich drehen? Nockenwelle, Kurbelwelle.
Da du so fragst hast du das Prinzip nicht vollends verstanden.

Beides ist richtig.

Motor drehen gegen den Uhrzeigersinn am KW-Stumpf.
EV öffnet, Gemisch wird angesaugt, verdichten, dann kommt der OT mit der richtigen Zündung, da einstellen.
Drehst du weiter öffnen die AV, Abgase gehen raus. dann kommt der "falsche" OT Ventilüberschneidung, AV schleißen noch und EV öffnen sich schon. Beide sind leicht offen. Gibt du nun Spiel, würdest du nach ein paar mm Spiel haben, der Motor tackern und keine volle Leistung haben (auch stärker verschleißen).

Du wärest nicht der erst der das falsch macht, nicht plausibel wäre es aber bei Verstand die Stellschrauben mehrere Umdrehungen zu drehen...

Gruß TW

Habe erstmal noch ein ganz anderes Problem.
Ich bekomme die Schrauben nicht gelöst, weder von den Ventilen, noch für die
KW, selbst mit grossem kraftaufwand und rohrverlängerung.
Die inbus für die KW ist schon ziemlich durch, deswegen wollte ich nicht weiter
probieren, was kann man denn da jetzt machen?

Die Kontermuttern von den Ventileinstelschrauben hat dann wohl einer der oben zitierten Berserker festgeknallt ... die sitzen im Ölnebel und sind deshalb nicht festgegammelt. Also los machen !!!

Der Deckel auf dem Kurbelwellenende ist festgegammelt. Lösen mit Gewalt, am besten losmeisseln - gross genug ist er ja.

ok...
bei den kontermuttern bin ich noch garnicht.
ich meine die großen 24er schrauben oben auf dem ventildeckel, um an die ventile zu kommen.
Das ist krank wie fest die sind, ich bin jetzt keine schwache Statur.
Kann man da mitm hammer ran? also maulschlüssel drauf und einen heftigen stoß geben?

24er Ringschlüssel ungekröpft und schweren Hammer. So bekommt man es sogar vom ausgebauten Kopfdeckel runter. Ein Schlag reicht.

geht nicht.
hab es mit dem hammer versucht, allerdings habe ich nicht so einen schweren.
Und 1m stahlrohr als verlängerung für den maulschlüssel
schraube platzt.
schei..e!

die inbus für die KW ist jetzt auch durch, der inbus stift packt jetzt garnicht mehr.
Ausmeißeln verstehe ich nicht so ganz was das bringen soll, vorallem was soll ich reinmeißeln, ein schlitz? und dann?

Immer ungekröpften Ringschlüssel nehmen.

Für den Inbus jetzt Vielzahl eintreiben und lösen.

Du weißt, dass viele Schrauben vorher einen auf den Kopf brauchen und sich dann leicht lösen?

Zu den Deckeln oben hat es Timundstruppi geschrieben - Ringschlüssel, am besten Flächentragend und dann mit Peng. Da muss ein Ruck durch gehen.

Schraube losmeisseln: Links vom Innensechskant, möglichst weit aussen eine spitze (!!!!) Ecke vom scharfen Meissel schräg von oben ansetzen. Dann einen mit dem Hammer.
Im Idealfall hast Du mit einem Schlag eine Kerbe im Schraubenkopf UND die Schraube um 15 Grad gedreht.

Zitat von: timundstruppi in Juli 22, 2017, 20:45 NACHMITTAGS
Immer ungekröpften Ringschlüssel nehmen.

Für den Inbus jetzt Vielzahl eintreiben und lösen.

Du weißt, dass viele Schrauben vorher einen auf den Kopf brauchen und sich dann leicht lösen?

also so einen wie im bild angehängt ? Natürlich massiver..
Müsste ich erst besorgen, im Baumarkt oder Louis habe ich so einen noch nicht gesehen.

Was heißt "Inbus jetzt Vielzahl eintreiben" ?

"Schraube losmeisseln: Links vom Innensechskant, möglichst weit aussen eine spitze (!!!!) Ecke vom scharfen Meissel schräg von oben ansetzen. Dann einen mit dem Hammer.
Im Idealfall hast Du mit einem Schlag eine Kerbe im Schraubenkopf UND die Schraube um 15 Grad gedreht."

ok so wie in meiner illustration ?

Den Schrauben einen auf die Mütze geben kenne ich, habe ich auch gemacht

Anstelle des Inbuss einfach einen Vielzahneinsatz eintreiben (Hammer). Es gibt immer eine passenden dazu.
6mm Inbus? Dann M8 Vielzahn nehmen oder Torx.
Wenn das nicht geht, meiseln und so weit wie möglich außen natürlich und nicht abrutschen.

Der Ringschlüssle ist eher ein Witz. Kaufe dir gutes Werkzeug. Wenn du weiter schauben willst ,brauchst du so was

ahh ok, verstehe, gibts da extra (harte) vielzahleinsätze zum reinmeisseln oder einfach einen Bit nehmen?
Mit dem Schlüssel, klar, ich schrieb ja einen Massiven zu nehmen, das bild war jetzt nur zum abgleich

Eigentlich normale Bits. Ich habe da aber nur Hazet, also die paar Standard Vielzahn für PKW ZK-Schrauben und Antriebswellen etc.

Es gibt sogar Übermaß Inbus:
http://www.xl500.de/abcdef3/viewtopic.php?f=62&t=12503

Alles klar. Ich besorge Montag die Tools. Zur Not ist hier ein feinmechaniker im haus..
Tausend Dank schonmal für eure Hilfe!!  :)

Zitat von: timundstruppi link=topic=26781.msg305612#msg305612
Wenn das nicht geht, meiseln und so weit wie möglich außen natürlich und nicht abrutschen.

So weit innen wie auf Deinem Bild bringt nichts, Du braucht's den Hebelarm!

Die Kraft muss tangential zur Schraubenachse sein und nicht radial, sonst wird es keine Drehbewegung geben.
Wenn die Schraube etwas heraussteht kann man sogar die Kante nehmen.
Ich würde aber den Vielzahn erst mal nehmen.

ich konnte jetzt alle Schrauben und die Kappen lösen!

Markierung mit 2 Strichen und T da bewegen sich die Ventile nicht.
Markierung mit einem Strich sieht das Ventilspiel jetzt so aus:

EV links 0.15
EV rechts 0.10

AV links 0.15
AV rechts 0.15

Die Fühlerlehre die ich auftreiben konnte hat leider nur die 0.05 schritte.
Die gehen also so gerade mit reibung durch den spalt, allerdings muss man ja das
Blatt der Fühlerlehre auch etwas biegen, da die Ventile unterhalb der schraubenkante liegen.

Stelle ich jetzt einfach das EV links auf 0.10 ? Und das wars?
Kann diese minimale Verstellung schon dazu führen das der Motor garnicht läuft?

..muss eigentlich der AD zug gelöst werden?

Moin, erstmal musst Du uns verraten wie Du die Deckel aufbekommen hast - wir wollen schliesslich wissen ob unsere Tipps gut waren (und auch gerne ueber Katastrophen lachen  ;) )

Zu den Fragen:
4-Takter !!!!
Bei Markierung mit Strich alles lose? Dann weiterdrehen bis wieder Markierung mit Strich - dann alles fest ?
Dann weiterdrehen bis wieder Markierung mit Strich - wieder alles lose? Dann alles gut, dann da einstellen.

Wenn Du an einem Punkt bist, wo drei Ventile Spiel haben aber AV rechts nicht, dann hast Du rueckswaerts gedreht und Dein AD drueckt. Dann wieder vorwaerts drehen.

Lehre mit 5 Hundertstel reicht - ist Traktortechnik.
EV - 0.10 geht schmatzend durch ist gut, 0,15 geht auch nicht mit Kraft? Dann OK
Das gleich mit 0,15 und 0,20 beim AV


Dein AD Kabel ist kein AD Kabel, sondern nur ein D-Kabel - das darf gerne bleiben wo es ist.



Jetzt aber erst erzaehlen wie die Deckel auf gingen  ;D ;D

Alle Spiele der Ventile sind nicht für das schlechte Warm-Anspringen verantwortlich, da ja Spiel vorhanden ist.
Der AD-Zug sollte nicht die Begrenzung des Ventils sein (Verschleiß), also muss such Spiel haben, dann wird nicht gedrückt.

Man kann bei laufenden Motor mal den Zug ganz langsam, ganz leicht ziehen, da wirst du sehn was passiert. Er wird rattern. Ich habe dort immer sehr viel Spiel gegeben, damit beim Sturz nicht die Ventile geöffnet werden und mit den Kolben kollidieren können, wenn man auf den Handdeko fällt.

Das Einstellen sollte man auch können oder sich zeigen lassen, also das Blatt nicht schräg durchziehen.
Nur schreiben ist anders als zeigen, habe ich auch mit Sohnemann durch, wie es geht. Ist ja nicht so viel Platz wie bei alten VW/Audi mit Tassenstößeln.

Wie hast du den  KW-Deckelschraube nun aufbekommen. Meißeln oder Torx/Vielzahn

Mit euren Tipps habe ich die aufbekommen!
Die großen 24er kappen von den Ventilen mit Ringschlüssel und Hammer.
Den Deckel für die KW mit dem Meissel, aussen am Rand angesetzt, tangential  ;)
Ich habe nämlich nicht so einen großen Torx Bit finden können um den reinzuhämmern. Die Inbus war ja schon 10mm und ausgefressen, also müsste es 11 mm sein.

Zu den Strichen:

zwei striche mit einem abstand von ca 10mm, ohne buchstaben.
Etwas weiter kommt ein F strich, dann kurz danach T strich.

Bei den Strichen ohne Buchstaben wackeln die Ventile wenn ich dran rumspiele.
Eine volle umdrehung und die wackeln nicht mehr.

Aber welchen Strich nehme ich denn jetzt, den ersten oder zweiten?
Die sind so 1cm auseinander

deko kabel habe ich schon gelöst, dann mache ich den also wieder dran zum einstellen?

T = OT
F = Zündmarkierung

anderen ?

hab die Ventile jetzt eingestellt wie beschrieben, die änderung war ja nur minimal.
Nagelneue Kerze drin, Funke ist da.
Springt nicht an!!  >:( >:( >:(

alle möglichen variationen durch, co schraube fast ganz rein, 1,5 drehungen raus, 4 raus, noch weiter raus.
mit choke ohne choke, halb choke
nickes, nada, niente

wo liegt der Anschlag der Leerlauf-schraube?
Zu hoch zu niedrig?

Benzin in der Schwimmerkammer?

benzin ist in der schwimmerkammer.
Anschlag siehe Foto

ach so leerlaufschraube, hab mich irgendwie verlesen
ok dann muss ich wohl nochmal aufmachen...

das mache ich aber morgen, die karre steht nämlich bei mir in der bude, und ich hab jezz kein bock
auf benzindämpfe beim schlafen.

wofür ist eigentlich dieser stift auf dem bild neben der LLD, das war bei dem vergaser dichtungs/nadel kit dabei.
ist das die Nr.3 in der explosionszeichung?
habe das gefühl das war garnicht verbaut, als ich den vergaser auseinander genommen habe,
genauso dieses weiße plastikteil (nr 17 ) war auch nicht drinnen. aber die kiste lief ja anfangs so

baue morgen auch mal die neue co schraube und neue LLD rein, habe gerade gesehen das es auch eine 62er ist.
die schraube in dem kit für die hauptdüse ist eine 152, deshalb lasse mal die alte 172 drinnen..

ach ja, schwimmerstand habe ich etwas nach unten korrigiert, ist jetzt irgendwas zwischen 14mm und 14.5mm.
Neues schwimmerventil ist drinnen.
Da die ja anfangs so fett lief hängt die Nadel jetzt auf kerbe 2 (von oben)

Ach EV, war beim DV. Aber einen Anschlag des Bowdenzugs hat die wohl auch. Liegt der daneben, so kann es Startprobleme geben. Also ich meine die LL-Drehzahl Einstellschraube nicht Gemisch oder Luft.

.. und Dieter mit seinem Avatar-Bild bringt einen noch mehr dahin ::-)

Servus,
wieso ist da eigentlich eine 172er HD drin? Luftfilter aufgebohrt? Wenn Du den Vergaser eh offen hast setz doch mal die 152er HD ein oder versuch ohne Luftfilter zu starten (wurde ja bereits empfohlen). Aus deiner ursprünglichen Beschreibung geht doch hervor, daß die Karre viel zu fett läuft. Oder ersäufst Du sie schon bei deinen Anlaßversuchen? Einige mal mit gezogenem Dekohebel leer durchkicken, mit Kickstarter OT suchen und dann mit Wumms ankicken. Bei den aktuellen Temperaturen reicht Choke halb geschlossen bei kaltem Motor. Sprit ist frisch oder uralt vom Vorgänger (weiche Fraktionen verflüchtigt)?

Grüße
BAXRic

Teil 3 ist wichtig. Das ist die Nadeldüse. Teil 17 ist eigentlich nur zur Beruhigung des Benzins da. Ist eher im Geländeeinsatz wichtig.

ok erstmal die fotos von der standgasschraube. zwei umdrehungen geht die noch weiter rein ca..
foto wie die LLD drinsitzt auch mal vorsichtshalber..
und dann habe ich noch einen übeltäter gefunden, keine ahnung wie ich das übersehen konnte,
aber im kanal der gemischschraube hängt ein alter o-ring.
die muss sich echt geschickt versteckt haben als ich den auseinander gebaut hatte.

ich gehe jetzt mal ne pinzette bersorgen

warum da eine 172er HD verbaut ist - keine ahnung - habe die kiste so übernommen.
bohrung am lufi kasten kann ich nicht erkennen

Teil Nr. 3 sitzt aber dann fest im gehäuse, oder ? Beim auseinander bauen ist mir da nichts entgegen gekommen ausser der LLD

Die Nadeldüse sieht man wenn man den Schieber nach oben macht. Schau also mal nach nach. Die muss von unten etwas raus gucken.
Wenn man Hauptdüse und Düsenstock ausgebaut hat muss man von oben etwas drücken, dann fällt die runter und unten raus.

lld, hauptdüse und düsenstock sind raus, gas aufgedreht, aber das teil will nicht raus fallen, auch nicht mit ganz vorsichtigem rumstochern.
das sieht aus als wenn das gewinde des lld kanals kleiner wäre

oder habe ich das falsch verstanden und das teil sitzt unter der hd ?
aber da will auch nichts rausfallen

frage ist jetzt auch baue ich den neuen 152er düsenstock auf die hd die in dem kit dabei war,
oder lasse ich den 172

Mach mal ein Bild durch den Vergaser mit geöffnetem Schieber. Die Nadeldüse muss von oben (Schieberseite) raus gedrückt werden.

jetzt habe ich alles wieder zusammen gebaut.
springt aber nicht an
ich glaube ich habe jetzt erstmal kein bock mehr

vielleicht noch:
wie muss eigentlich der deko zug in normalzustand am motorgehause hängen? leicht angezogen?

Der muss in jeder Lenkerstellung Spiel haben.
Ist denn die Nadeldüse nun drin oder nicht?

ist das die nadeldüse?
die rausfallen soll wenn der schieber hoch geht?
dann habe ich die nicht verbaut.
deswegen habe ich gestern gefragt, auf der explosionszeichnung sieht das aus
als wenn das teil über der LLd ist. das passte da garnicht rein
wenn das über die hauptdüse muss, dann wird das wohl jetzt fehlen

oder die alte sitzt fest drinnen, falls das sein kann.
denn mir ist da nichts entgegen gekommen beim zerlegen, und anfangs lief die möhre ja

Dann mach doch mal bitte was ich gesagt habe. Fotografier bei hoch gezogenem Schieber durch den Vergaser.
Und,ja, das ist die Nadeldüse.

Ich denke der LL wird zu hoch sein. zumindest nach dem Bild der Schraube

ok hier das foto, ich hoffe es ist ausreichend zu erkennen

Ja. Sieht so aus als wenn da eine drin ist.

ok, dann scheint die kiste ja ein grösseres problem zu haben.
macht das sinn den deko zug mal auszuhängen und versuchen anzukicken? oder sollte
man das nicht machen? nur um das mal auszuschließen das der irgendwie zu straff ist

@BAXRic: sprit ist nicht frisch, aber ich denke auch nicht uralt, die kiste lief ja vor zwei wochen. der vorbesitzer
meinte er sei damit auch rumgefahren

Warum ignorierst du die LL-Schraube?
Drehe die mal weiter raus und gebe zur Not minimal Gas mit der Hand. Bei zu viel kann die XR gemein sein.

Ich hatte mal kurzfristig da genau ein Problem, aber DV

sorry ich habe das nicht ignoriert!  :D
ist schon runtergedreht..
war nur eben bier holen und hatte noch nicht geantwortet
ich probiere es gleich nochmal mit ankicken..

also, es gab ein lebenszeichen!

LL runtergedreht, 10 mal gekickt nichts passiert.
dann festgestellt der choke war auf 2.
choke aus, etwas gas gegeben und sie lief paar runden.
ich habe leicht gas gegeben dann ging sie aus, und dann auch nicht wieder an.
10 mal mit deko gekickt zwischendurch

LL wieder mehr reingedreht, co schraube mehr rein, und sie spingt an.
musste die nur wieder ausmachen wie die steht bei mir in der bude.
ich probiere es nochmal draussen :)))

aha!

 ;D ;D ;D ;D

läuft!!!!

aber!

bin jetzt paar runden um block gefahren. bis öl temp 50°. ausgemacht. einmal gekickt, läuft, das war ja vorher ein alptraum. das ist schonmal sehr gut!

Vom empfinden her aber jetzt weniger leistung, liegt das an der 152er düse?
Auch die gasannahme ist irgendwie härter - liegt wahrscheinlich an der einstellung des gaszugs?

Hat noch leichtes konstantfahruckeln, und im standgas variert die drehzahl enorm, so im 5 - 10 sekunden interval
von fast aus bis vielleicht 1500 rpm

schön, dass sie läuft. Nun alles einstellen, aber mit Bier um den Block?

bin hier quasi im niemandsland, ausserdem nichtmal halbe dose intus, passt schon ;)
morgen stelle ich die mal nach der anleitung hier ein http://rolf-grauer.de/Keihin.htm

aber kann der leistungsverlust an der kleineren HD liegen?

Auch erstmal einen großen Dank an Euch alle für die Hilfe!!
Ich habe die Kiste heute ja schon fast abgeschrieben....

An dem Tiefpunkt kommt man irgendwann mal an, um so schoener wenn sie dann wieder lebt !!

Bevor Du jetzt an die Feinheiten gehst, wie sieht eigentlich der Luftfilter aus ??

Und ist das Ventilspiel eingestellt worden?

Noch eine Frage. Hast Du eigentlich auch einen Deko-Zug vom Kickstarter zum Kopf?
Liest sich irgendwie so. Der kann ganz raus. Das ist ein reiner "Anspringverhinderer". :D

Ahoi,

guten Morgen !
Bj. 94 !!!  ;)

Komme gerade aus dem Regen, war nicht schön...

struppi

Schon klar. Aber er schreibt so komisch über seinen. Auch eine '88er kann EZ '94 sein. ;D

*handtuchreich*  ;D ;D ;D

ventilspiel habe ich eingestellt, eigentlich war nur ein ventil um 0.05 verstellt.
aussen ist da kein deko zug vom kickstarter zum kopf.
baujahr müsste ich mal nachsehen, brief liegt noch bei der zulassung

Also doch nur der Deko-Zug vom Handhebel. Dann ist das richtig.

Das ist die Hübsche...  :P

Frage mich was da für ne Tüte drauf ist. Im schein steht Honda Krizmann
Spark Arrestor MOD. 701 M. VW Endrohreinst.
Ist das nicht der originale, schwarze ?

Finde den sound auch etwas zu hell. Schön laut ist Sie, aber könnte dumpfer sein.

Heute bin ich jedenfalls noch nicht zum vergaser einstellen gekommen, und jetzt schüttets wie aus kübeln.
War ja klar

Zitat von: SlimJim in Juli 26, 2017, 19:50 NACHMITTAGS
[...]
Frage mich was da für ne Tüte drauf ist. [...]

Könnte ein GPR-Auspuff sein, wohlmöglich ein frühes Modell:
http://www.gpr-germany.de/GPR_Auspuffsysteme/XR_600_R_1991-99.aspx

Meiner sieht ein wenig anders aus...
Prototyp mit E-nummer wirds auch nicht sein  ::-)
E9 ist spanien...

Habe genau den gleichen ESD an meiner XR.
Bin auch der Meinung, es ist ein G.P.R.

(https://www2.pic-upload.de/thumb/33616193/GPRXR600001.jpg) (https://www.pic-upload.de/view-33616193/GPRXR600001.jpg.html)

Vermutlich hat ihn der Vorbesitzer aber gekürzt, da mein Dämpfer nur 36cm lang ist. Die eingeprägte Nummer ist aber die gleiche wie bei dir.

(https://www2.pic-upload.de/thumb/33616245/PICT0126.jpg) (https://www.pic-upload.de/view-33616245/PICT0126.jpg.html)

(https://www2.pic-upload.de/thumb/33616253/PICT0241.jpg) (https://www.pic-upload.de/view-33616253/PICT0241.jpg.html)

Man könnte einfach die e-Nummer in eine Suchmaschine eingeben. Möglicherweise findet man dort den Hinweis auf

G.P.R (https://www.dr-650.de/phpBB3/viewtopic.php?f=15&t=4925&start=15)
und
Hat Tech (http://www.tutti.ch/zuerich/fahrzeuge/motorradzubehoer/angebote/sportauspuff-hat-tech-typ-2003_12562066.htm)

Habe selbst auch den GPR wie Grashopper dran...

Scheint tatsächlich ein GPR zu sein, wie der Kollege im DR Forum beschreibt. Meiner ist auch fest vernietet, keine Schraube für db-eater.
Danke für den Abgleich!
Schade das man den nicht aufmachen kann, würde den gerne irgendwie dumpfer machen.

zurück zum ursprünglichen problem :(
Das ruckeln ist wieder da beim konstantfahren, und wird heftiger je wärmer der motor ist.
Zum schluss der Fahrt konnte ich die karre kaum noch kontrollieren beim Anfahren, oder beschleunigen
beim abbiegen. Wenn man allerdings ordentlich gas gibt ist alles ok, zieht normal durch.
kalt läuft sie ok, spring auch ok an.
Das ruckeln hat intervalle von ca 3 sekunden, ist so als ob man leicht gas gibt, dann gas ganz wegnimmt,
gas gibt, gas wegnimmt....
Intuitiv würde ich sagen da kommt einfach kein zündfunke in den absackphasen. Geht dann auch gerne mal
aus an der Ampel. Springt aber wieder an (auch heiss).

Ich baue nacher mal die verkleidungen und sitzbank ab, fahre nochmal warm und dann messe ich nochmal
die lima. schwarz/rot gegen masse, richtig?
Und bei laufendem motor oder aus?

Motor aus. Hast Du mal die CDI gewechselt. Ich hab z.B. eine liegen die nur bis 3500U/min zuverlässig läuft.

nein, ich habe keine ersatz cdi.
Sollte ich mir vielleicht zulegen..
Wo kauft man die am besten ?

Bei eBay z.B.:
https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2057872.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.XXR600+CDI.TRS0&_nkw=XR600+CDI&_sacat=0 (https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2057872.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.XXR600+CDI.TRS0&_nkw=XR600+CDI&_sacat=0)

Also, bei warmen motor (60°) lima 105.5 ohm
Bei der Temperatur stottert die schon so heftig das man kaum fahren kann
Im stand geht die drehzahl auch hoch und runter

tach ock
ich hab noch cdi s liegen  musst mal sagen was da drauf steht  da ich die im karton habe  und nicht nur xr  ;D
gruß schmuddel

Drehzahl hoch und runter kann nur vom Vergaser kommen (evtl. Falschluft. Kontrollier mal den Ansaugstutzen zum Kopf. Die reißen/brechen wohl gerne mal).
Bei defekter Zündung gibt es nur Zündaussetzer und Fehlzündungen. Keinen schwankenden Motorlauf.

Zitat von: schmuddel in Juli 27, 2017, 16:37 NACHMITTAGS
tach ock
ich hab noch cdi s liegen  musst mal sagen was da drauf steht  da ich die im karton habe  und nicht nur xr  ;D
gruß schmuddel

MN1 müsste die richtige sein.

Auf dem Stecker der CDI steht MN1 CF514D
Auf der CDI selbst ein Logo von Shindengen
und andere Seite in rot
1.N
06l

d.h. widerstandswert der Lima ist ok?

Ansaugstutzen habe ich gescheckt, aber optisch kann ich da nichts feststellen.

So hört sich der Leerlauf an (motor warm)

Das ist sicher nicht die Zündung. Einen defekten Ansaugstutzen sieht man bei der EV wohl erst wenn man ihn ausgebaut hat.
Auch scheint mir der Leerlauf zu niedrig eingestellt. Der sollte ca. 1200U/min sein.

ok, könnte man trotz der Leerlaufschwankung noch den Falschlufttest mit Bremsenreiniger in Erwägung ziehen?
Dann müsste der Motor ja ausgehen wenn der sich das zeug reinzieht, oder?
Bevor ich den vergaser jetzt zum Xten mal ausbaue

habe es probiert, volle ladung drauf, aber passierte nichts

Der müsste hoch touren. Aber hier gab es schon mal den Fall mit einem gerissenen Stutzen der mit Bremsenreiniger NICHT zu diagnostizieren war. Bau den mal aus und knick den richtig. Wenn der und die Dichtung in Ordnung sind sehen wir weiter.

man ey, der typ der die karre mal auseinander gebaut hat ist so eine grobmotorische dumpfbacke. die schrauben vom ansaugstutzen sind so fest zu und ausgelutscht... zwei konnte ich öffnen, aber eine ist total durch, der inbus packt garnicht mehr, und einen torx rein hämmern geht auchnicht weil da gar kein platz ist um mit dem hammer schwung zu holen.

was meint ihr, ausziehgewinde?

Kommst Du mit einem Kreuzmeißel ran? Wenn nicht, mach die beiden Schrauben wieder rein und rüttel mal ordentlich am "Schnorchel".
Dann sollte ein Riss zu sehen sein.

Kreuzmeißel passt nicht von der länge her.
Ich habe jetzt rumgedrückt aber konnte keinen klaren Riss in den Flächen erkennen.
Da ist ein leicht poröser part an der Kante hinter der Schelle, sieht für mich aber oberflächig aus.
Unterseite an der "schweißstelle" des gummis siehts rissig aus, aber kann auch gut einfach nur überstehendes gummi sein.
An zwei stellen ist es aber ölig versifft auf der Hartplatte.

Hallo,

noch ein paar Ideen zur dritten Schraube:

die beiden anderen Schrauben raus und dann die Schraube mit der Wasserpumpenzange gleichzeitig mit dem Schnorchel drehen.
Aber nur am Gummi ziehen bis sie sich minimal bewegt hat, zum Kopf hin wird ja eine Dichtung/Absatz sein, die will man nicht unbedingt zerstören.

Bei ausgelutschtem Inbus hilft manchmal auch eine Fahrradspeiche plattklopfen (das gibt recht hartes Zeug) und neben dem Sechskant noch mit reinzwängen.

Oder mit einem langen Stab irgendwie so durch den Rahmen, daß man damit den Torx doch reinhämmern kann.   

Gruß, Vogg

Feuchte Stellen am Ansaugstutzen sind kein gutes Zeichen. Da sollte es furztrocken sein.

Danke für die Tipps Vogg, hat aber alles nicht funktioniert.
Ich habe mir einen Satz Ausziehgewinde gekauft, ich denke das war nicht die letzte Schraube mit kaputtem Antrieb.
Damit konnte ich die recht elegant rausziehen, obwohl mit heftigstem kraftaufwand. Kein ahnung wie man eine schraube
an der Stelle so fest reinballern kann.
Egal, Ansaugstutzen ist draußen. Die Dichtung sieht nicht gut aus für meinen Geschmack.

Ich würde das mal mit meinem noch bescheidenen Verständnis so interpretieren.
Das ist an der Brücke zum Kopf undicht, deswegen der schmand, je wärmer der Kopf wird umso mehr dehnt sich
das ganze aus, deswegen das stärkere Ruckeln beim konstantfahren je wärmer der Motor + leerlaufschwankung.
Beim gas aufreissen ist der Ansaugdruck aber so hoch dass die Undichtigkeit nicht so stark ins gewicht fällt, und die karre relativ normal beschelunigt.

Kann man das so stehen lassen?

Kontrollier den Ansaugstutzen nun richtig auf Risse (jetzt kannst Du ja schön rein gucken).
Dichtgummi muss auf jeden Fall neu.

auch mit kneten, soweit das geht, kann ich keinen Riss finden.

In der bucht ist gerade ein Originaler mit Dichtung, der läuft heute abend aus.
Die drosselung kann man rausfräsen, oder ?

http://www.ebay.de/itm/HONDA-XR-600-Isolator-Vergaser-Ansaugstutzen-mit-O-Ring-Dichtung-/282576761760?hash=item41cae333a0:g:4kcAAOSwDtpZbgCS

so eine dichtung kostet bestimmt auch 10 euros + versand, und so hätte ich einen neuen stutzen und man könnte das dann mit gutem gewissen von der problemliste streichen. bis wie viel kann man da mitgehen, 25 - 30 euro ?

Klar könnte man die Drossel herrausfräsen jedoch hast du nie eine gute Oberfläche an den stellen an denen gefräst wurde.
Ich hab es versucht und musste feststellen das es keinen Sinn macht.
Gruß Forelle

ok danke für die Info!
Dann besorge ich nur den O-Ring

ALOHA,

das hier kann oft helfen. Kommen aber 21 % Steuer
hinzu.  :D

https://www.cmsnl.com/honda-xr600r-1995-belgium_model6900/partslist/


Fördernd ist Beharrlichkeit !   Weiter so.....

struppi

Hallo,

aus den Resten der weißen Pampe würde ich schließen wollen, daß diese Stelle schon als problematisch erkannt wurde.
Also erst mal mit einem wirklich geraden Teil prüfen, ob der Kopf und der Stutzen an der Auflagefläche auch wirklich in allen Richtungen plan sind.
Dazu muß die Dichtung raus.
Falls beide Seiten in Ordnung sind und das so wieder zusammen kann, würde ich da auch einen passenden, runden O-Ring einsetzen.
Die Maße von O-Ringen sind in Innendurchmesser x Dicke angegeben.

Was mir noch aufgefallen ist:
Um die oberen Löcher ist der Gummi offensichtlich verdrückt, um die untere Schraube herum eher nicht.
Für mich sieht das daher so aus als ob der Stutzen speziell um die untere Schraube herum nicht richtig aufgelegen hat.
Evtl. steht also die eingelassene Metallhülse etwas über das Gummi nach innen hinaus. Dann kann man festziehen wie man will. Und es sieht ja auch danach aus als ob das hier jemand getan hatte.
Und schau Dir mal den Gummi unterhalb des unteren Loches an, ob es da Abdrücke von der Kühlrippe gibt, da wo auch der weiße Fleck ist. Das sieht mir auch nicht unbedingt koscher aus, dort könnte was aufgelegen haben. Ggf. die ausgefranste Kühlrippe plan zum Kanal feilen, sonst wird das vielleicht auch mit einem neuen Ansaugstutzen nicht wirklich dicht.

Ich würde jedenfalls erst mal die Geometrie klären wollen.
Vielleicht war ja auch einfach nur die untere Schraube minimal zu lang.

Gruß, Vogg

Hallo !

Zitat von: Vogg in August 01, 2017, 08:15 VORMITTAG
Hallo,

aus den Resten der weißen Pampe würde ich schließen wollen, daß diese Stelle schon als problematisch erkannt wurde.
Also erst mal mit einem wirklich geraden Teil prüfen, ob der Kopf und der Stutzen an der Auflagefläche auch wirklich in allen Richtungen plan sind.

Die Auflagefläche am Kopf ist jetzt nach abschliff mit feinem Schleifpapier (auf klotz) plan. Da war richtig hartgebackener Schmand drauf. Sieht jetzt aus wie auf dem Foto

ZitatFalls beide Seiten in Ordnung sind und das so wieder zusammen kann, würde ich da auch einen passenden, runden O-Ring einsetzen.
Die Maße von O-Ringen sind in Innendurchmesser x Dicke angegeben.

Neue original Dichtung kann ich heute bei Honda abholen.

Zitat
Was mir noch aufgefallen ist:
Um die oberen Löcher ist der Gummi offensichtlich verdrückt, um die untere Schraube herum eher nicht.
Für mich sieht das daher so aus als ob der Stutzen speziell um die untere Schraube herum nicht richtig aufgelegen hat.
Evtl. steht also die eingelassene Metallhülse etwas über das Gummi nach innen hinaus. Dann kann man festziehen wie man will. Und es sieht ja auch danach aus als ob das hier jemand getan hatte.

Du hast recht!!
Die Hülsen stehen leicht nach innen ab, bei den zwei äusseren ist wirklich ultra minimal, aber bei der
unteren kann ich ein 0.05 mm Blatt einer Fühlerlehre zwischen stahl-lineal (liegt auf der Hülse) und ansaugstutzen schieben!!
Was kann man denn da machen?

Zitat
Und schau Dir mal den Gummi unterhalb des unteren Loches an, ob es da Abdrücke von der Kühlrippe gibt, da wo auch der weiße Fleck ist. Das sieht mir auch nicht unbedingt koscher aus, dort könnte was aufgelegen haben. Ggf. die ausgefranste Kühlrippe plan zum Kanal feilen, sonst wird das vielleicht auch mit einem neuen Ansaugstutzen nicht wirklich dicht.

Die Rippe unter der unteren Schraube war fast auf dem gleichen niveau wie der ansaugstutzen. Konnte  zwar keinen Abdruck erkennen, hab die Rippe trotzdem mal etwas runter geschliffen, um sicher zugehen.

Zitat
Ich würde jedenfalls erst mal die Geometrie klären wollen.
Vielleicht war ja auch einfach nur die untere Schraube minimal zu lang.

Eine Schraube war kürzer als die zwei anderen, aber kann jetzt nicht mehr sagen ob das die linke oder untere war.

Innen im Ansaugstzten sieht es etwas so aus als hätte jemand mit dem Dremel etwas weggeschliffen (siehe Foto) , oder ist das normal, produktionsbedingt?

Leicht verdächtig ist die kannte über der unteren Schraube, siehe Foto

Foto von dem O-ring auch dabei, der sieht garnicht soooo fertig aus. Leicht porös wenn man den dehnt.

Wenn die Hülse im Ansaugstutzen lose ist (und das muss sie um zu verrutschen) ist das schlecht.
Du musst dann irgend was basteln (Unterlegscheibe) die die Dichtfläche beim anziehen der Schraube an den Kopf presst.
Ich würde mir aber eine neue besorgen. Frag mal bei Honda nach was so was kostet. Die Dinger für den einsamen Vergaser sind ja
an vielen Modellen verbaut worden.

Bei dem Gebastel was du da bereits hattest, scheinst dicht an der Lösung des Problems zu sein.

Ich kann zwar auch leider keine Euroscheine drucken, aber ich würd auf Nummer sicher gehen und nen neuen Ansaugstutzen montieren.

Nicht ganz so billig, aber es gibt sie:
https://www.cmsnl.com/honda-xr600r-1992-n-canada_model6886/insulator-carb_16211mn1671/ (https://www.cmsnl.com/honda-xr600r-1992-n-canada_model6886/insulator-carb_16211mn1671/)

Der von der Dominator hat die selbe Part Nr. Hier gibt es einen günstiger:
http://www.ebay.de/itm/Honda-NX650-Dominator-RD02-Ansauggummi-Ansaugstutzen-/263102991084?hash=item3d42290aec:g:jX0AAOSwc2tZdGL8 (http://www.ebay.de/itm/Honda-NX650-Dominator-RD02-Ansauggummi-Ansaugstutzen-/263102991084?hash=item3d42290aec:g:jX0AAOSwc2tZdGL8)

Geht doch noch, kauf mal welche von Yamaha, da weißt du was teuer ist...

Weiss ich. Yamaha XJ900...... 85€..... pro Stück. Brauchen tut man 4......  ;D

Die Hülsen drehen sich nicht mit. Die sind ziemlich fest.
Kann man nicht einfach Dichtungspapier dazwischen knattern?
Also bis zu dem O-ring ausschneiden..

Kann man wohl machen, kann klappen, aber ist halt ein sensibeler Bereicht für Falschluft und schlechten Motorlauf.
Durch zu mageres Gemisch besteht die Gefahr, das gerade jetzt bei höheren Temperatruren der Motor überhitzt und eventuell Schaden nimmt.

Alles mit einem vielleicht versehen, kann aber passieren.
Ich würde da alles neu machen, das ist sicher.

Hab das Dichtungspapier weggelassen.
Einfach nur den neuen O-ring rein.
15 Minuten rumgefahren, bis öltemp 80°.
Kiste schnurrt wie ein Kätzchen!!!!!!!
YEEEESSSSS!!!!
Ich kanns noch kaum glauben

Muss jetzt erstmal ne runde durch die Stadt drehen,
hab großen nachholbedarf :)

Danke Jungs!
Bis Später

Hallo,

Saubere Arbeit! So sieht das schon viel besser aus.
Hat sich offenbar auch gelohnt.

Zitat von: SlimJim in August 01, 2017, 13:50 NACHMITTAGS
Die Hülsen stehen leicht nach innen ab, bei den zwei äusseren ist wirklich ultra minimal, aber bei der
unteren kann ich ein 0.05 mm Blatt einer Fühlerlehre zwischen stahl-lineal (liegt auf der Hülse) und ansaugstutzen schieben!!
Was kann man denn da machen?

Da hast Du wahrscheinlich die Ursache.
Dein neuer O-Ring kann das aktuell offenbar besser abdichten als die weiße Pampe des Vorbesitzers.
Ich fürchte aber auf die Dauer wird das so nicht dicht bleiben.

Ich würde versuchen das Metall so weit wie möglich auf das Niveau vom Gummi herunter zu arbeiten.
Am besten alles gut einspannen und dann mit dem passenden Fräser ran.
Falls Du mangels Werkzeug irgendwie pfuschen mußt, laß es gut sein sobald das Gummi in Gefahr gerät. Und beliebig heiß darf das Metall im Gummi dabei auch nicht werden.
Wenn Du "irgendwie" aber auch nur die Hälfte runter bekommst, dürfte das schon viel helfen.
Evtl. einen Dremel über der Mitte des Lochs in der entsprechenden Höhe fixieren und dann durch Verschieben des Ansauggummis nur das Metall bearbeiten. Leider kannst Du den Stutzen auf dieser Seite aber nur an der Ecke auflegen, das könnte also kniffelig werden. Vielleicht kann Dir auch einer die Meister der Metallbearbeitung hier im Forum weiterhelfen.

Dann gäbe es noch die Pfuschlösung wo man sich eine ganz dünne (also etwas mehr als die 0.05mm) Unterlagscheibe sucht, die innen über die Metallhülse des Ansaugstutzen paßt. Die dann zentriert mit unter die Schraube, die zusätzlich noch eine stabile U-Scheibe unter dem Kopf bekommt. Das könnte dann aber die Hülse vom Gummi lösen, die Scheibe sollte innen also deutlich größer als die Hülse sein, sodaß noch ein Gummirand bleibt. Mit so einer Konstruktion könnte man aber das Gummi wieder bündig andrücken.
Der gleiche Effekt wäre auch mit einer dicken, leicht gewölbten Scheibe unter der Schraube zu erreichen.

Oder Du nutzt die Zeit wo sie jetzt gut läuft um einen besseren Ansaugstutzen zu finden.

Gruß, Vogg

Schön dass sie läuft. ;D
Aber reparier es irgendwann mal richtig. Vielleicht hat hier im Forum jemand noch einen guten Ansaugstutzen.

Erstmal Glückwunsch zur Reanimierung :)

Da du ja ein Ölthermometer verbaut hast solltest Du die Öltemperatur kritisch im Blick behalten. Wenn durch Nebenluft das Gemisch stark abmagert wird dein Zylinderkopf ziemlich schnell ziemlich heiss. Nicht gut....

Aber erstmal tut die Gute ja wieder.

Gruß und viel Spaß mit deiner XR

BAXRic

Danke! :)

Ich werde die Hülsen demnächst auf jeden Fall angehen wie Vogg es vorgeschlagen hat, bzw nach einem
Ersatz-Ansaugstutzen die Augen auf halten.

Die Kiste verhält sich jetzt folgendermaßen:
Bis Öl-temp 80° ist alles tip top.
Bei ca 100 / 110 (weiter ist die nicht gestiegen, bei Stadtheizerei, viel Stop'n'Go )
habe ich probleme mit dem Standgas. Wenn ich an die Ampel fahre geht der LL hoch, ab und zu
schwank der auch. Musste den dann immer weiter runterdrehen, aber dann kommt so ein Punkt
wo der ziemlich schnell absackt ( hab den nicht ausgehen lassen - mit gas korrigiert )
Kann wahrscheinlich auch an falscher Gemischeinstellung liegen ?

Hab auch immernoch Probleme die richtig anzukicken. Manchmal geht die nach dem zweiten Kick an,
aber vorhin (10minuten abgestellt) hab ich mich ziemlich abgerackert. hab das noch nicht so ganz verinnerlicht
wann der am richtigen OT ist. Ich trete langsam durch bis es schwer geht, dann ein kleines Stück weiter, dann wieder hoch
und kräftig durchtreten. Aber oft ist dann nicht wirklich widerstand...
hmmm

Sie läuft heiß zu mager. Da musst Du noch mal an die Gemischregulierschraube (bissle raus).
Ankicken ist reine Übungssache. Das wird schon.... :D

  aber vorhin (10minuten abgestellt) hab ich mich ziemlich abgerackert.             <---- ;D

behaupte ich auch.. klingt nach zu mager und evn ausgelutschte Nadelwand wobei letzteres sich auf den unrunden Leerlauf bezog..

und jede xr ist ein bisschen anders, ihr werdet schon ein Herz u. eine Seele  ;)

.... und eine dicke Wade......  ;D ;D ;D

 ja am besten mit der kurzn Hose und Sommerschuhe kicken, ist besser wie schieben  8)  ;D

sich kennenlernen  sag ich da nur dazu ...

ja siggi kurze hose! und schluppen, was sonst ?

co-schraube weiter raus gedreht, ist jetzt besser, aber bei 110° immernoch die tendenz
im stand höher zu drehen. Aber schon konstanter. Dann fällt die manchmal einfach ab, geht aber nicht aus,
wenn ich dann kurz gas gebe, ist der LL wieder höher.
Ich habe das mal aufgenommen. Ich kann das auch nicht so raushören ob das 1200 upm sind.

Hi, oder high *gg*<--is ja jetzt modern  ;D ;D


ich finde es klingt nach nicht konstanter Sprit menge ? Vermuten darf man ja alles  :D
ich weiß nicht welchen Vergaser du montiert hast aber beim Mikuni ist  die co2 raus drehen magerer...
Aber in deinem Fall springt das Moped dann im warmen noch schlechter an..solltest sie also fetter stellen= co2 rein drehen (<---Mikuni) beim kehin oder dellorto weiß ich´s nicht auswendig.
Der Leerlauf sollte so ca. um die 1600-1800 rpm sein, 1200 ist viel zu wenig und sie läuft untenrum unrund,  ein 1 Zylinder  bei der Größe will im stand was zu tun haben  :D  und im kurven Ein u. Ausgang merkst es dann, wenn die Gas An u. Abnahme immer feiner wird durchs Vergaser Setup, dann fangt´s erst richtig an Spaß zu machen ;) , bist liegst... dann wieder von vornel auf´s neue ??? ;D

An sonst klassisch von oben anfangen mit Tankentlüftung offen(wakumm)? Tank auswaschen, Abbspeerhan ausbauen u. reinigen,Leitung u. Spritfilter neu  Vergaser putzen! Oder aber der Vergaser ist einfach durch die Jahre verschließen....heißt neue Nadel O-ringe,Düsen usw. ordern..
Kerze checken,Schwimmerstand passt, Ansauger hast ja schon... und nebenbei lernst das Moped kennen ;)

hI!

Den Tank (Acerbis 22L) werde ich eh bald austauschen weil der mir zu groß und klobig ist.

Es ist ein EV,  Keihin PD 8 AF verbaut.
Ich habe den selbst gereinigt, es sind neue Düsen, Dichtung der Schwimmerkammer und neue O-ringe + Membran + Chokeklappe von Grashopper drin.
Nur die Nadel habe ich verpeilt auszutauschen, habe eine neue rumliegen aber die alte wieder eingebaut  :-X
Soll vorkommen.
Muss aber sagen das die 'alte' noch recht gut aussah.

Kerze ist Neu, Kerzenstecker auch.
Schwimmer auf 14 - 14,5 mm eingestellt.
Ventilspiel eingestellt.
Neue Benzinleitungen und neuer Benzinfilter.

Wenn der LL höher ist als in der Audiofile zu hören, dann kracht es schon richtig unangenehm wenn ich den Gang einlege.
Deswegen dacht eich das passt schon so wie das jetzt ist.

Die Kiste läuft ja auch, ist halt nur eben diese kleine Unstimmigkeit wenn der Motor richtig heiss ist.

Werde morgen nochmal am Gemisch rumschrauben

Hallo,

Du hast jetzt eine XR die läuft und das ist schon mal gut. Allerdings mit einem Ansaugstutzen, der bekanntermaßen richtig undicht war und der jetzt dank sauberer Oberflächen und einem neuen O-Ring zumindest meistens einigermaßen dicht ist.
Was aber nicht heißt, daß er in allen Lebens- -äh- Temperaturlagen perfekt dicht ist. Im Leerlauf braucht es nicht viel Nebenluft für eine Störung.

Natürlich muß auch der Vergaser in Ordnung sein, und "am Gemisch rumschrauben" würde ich auch erst mal probieren.
Aber wenn das nicht klappt liegt es nicht unbedingt am Vergaser, ein Rest Nebenluft am Stutzen scheint mir in Deinem Fall recht wahrscheinlich.

Immerhin ist inzwischen wohl alles auf dem Stand und mit einem besseren Ansaugstutzen kann sie dann wohl einfach nur perfekt laufen.  ::-)

Gruß, Vogg   

Wg. Krachen ggf. Kupplung etwas strammer stellen.

Nun mal nach und nach alles abschmieren, ggf. Zerlegen, Lenkkopf, Schwinge , Umlenkung und Schrauben (auch Motorhalter) in Fett setzen, nicht aufs Gewinde, auf den Schaft.
Ich habe schon manche festgegammelte Schraube mit Aufwand herausbekommen.

Gruß TW

So richtig rund läuft die noch nicht. Ich würde erst mal die Fehlerquelle Ansaugstutzen beseitigen.

Hi,

ja cool jetzt hast du quasi schon eine Standard Check Begutachtung nach kauf durchgeführt,sehr brav....
die Nadel, Düse und der Düsenstock kann durchaus fertig sein ohne es augenscheinlich zu merken, die sind Jahre am hackln.. da schaut der Konus noch immer gut aus ist aber stumpf bzw. ist die scharfe kannte rund geworden und du bekommst nie die gleiche menge Sprit an geliefert, wäre Plausibel...

Klar in erster Linie magst mal fahren, aber bitte technisch iO. wenn du das alles schon gemacht hast mach gleich noch nen Öl u. Filter Wechsel mit schreib dir dabei die km auf so hast einen guten Überblick was ansteht und was los ist,  oder was seien kann, und du kannst dich beschäftigen wenn dir fad wird weil du weißt was du machen musst, kannst oder willst....weißt was ich mein?!

...und wenn du Bock hast machst gleich Bremsflüssigkeit mit,reinigst und schmierst den Antriebssatz schaust dir Bremsklötze,Scheiben an u. schmierst Lager,Gelenke, Simmeringe usw. immer schön schmieren....  dann halten´s länger da kein Wasser und Feinstaub rein kann!!

ja, alles checken, wie ich oben auch geschrieben habe, aber da ist man eine gewissen Zeit auch dabei, hat dann aber meist Ruhe. Leider entdeckt man meist die eine oder andere Baustelle. Bremsen mal anschauen, Flüssigkeiten neu, ggf. Gleitstifte schmieren, Bowdenzüge, Gabelöl.... Schon sind 3 Wochenenden rum...

Vor allen mal die Motorschrauben, Schwinge, Achsen raus und einfetten...(Gewinde nicht)

Schwinge und Umlenkung brauchst Du nur auf verschleiß prüfen (aufbocken und am Rad wackeln). Dann schön mit der Fettpresse in die Schmiernippel bis es seitlich raus drückt.

Ja, wenn das Fett an beiden Seiten sauber rauskommt. Die Schrauben können aber trotzdem festgammeln.
Beim Rausnehmen kann man auch den Zustand der Dichtungen an Schwinge und Knochen kontrollieren.
Je nach belieben, wie man einsteigen will.
Die Augen des Federbeins, wobei eine Lager im Knochen sitzt, müssen auch geschmiert werden. Ich habe die gerade erneuert. Die brauchen auch mal Fett. Hat der Vorbesitzer vernachlässigt.
Dämpfer ggf. mit Stickstoff neu füllen.
Gruß TW

na dann is eh scho ois zlegt,kabelbaum ah checken  :D...mehr am schrauben als wie fahren,bei dem Wetter,Sommerbaustelle...

zu früh gefreut
schon wieder das hardcore stottern
also doch erstmal einen neuen ansaugstutzen
fahre morgen mal zu honda
:(

euren tipps mit dem fahrwerk, lenkkopf, bremsen, etc etc werde ich auf jeden fall
nach und nach angehen!

...oder doch erstmal die Hülsen von der Innenseite einen Millimeter rausbohren, wie schon besprochen, so dass
der Stutzen besser angedrückt wird.
Denn wenn wirklich ein Riss das Problem wäre, könnte die Kiste ja nicht aus einer Laune heraus einen Tag ohne dem Ruckeln laufen.
Wäre jedenfalls nicht logisch. Das Problem kam ja jetzt wieder sukzessive, nicht schlagartig.

Mach einen neuen Ansaugstutzen dran. Dann müssen wir nicht weiter rum raten was es denn nun ist.
Wenn es mit neuem Stutzen wieder kommt können wir den wenigstens ausschließen und uns auf andere Sachen konzentrieren.

voll wie wedo... schon schrieb,handle nach dem Ausschlussverfahren, ist nie verkehrt !!
Hondahändler ...da behaupte ich mal du bist hier besser aufgehoben aber fragen kostet ja bekanntlich "noch" nix  ;), den Stutzn kannst dir ja von dort ja holen...

klar Stk. für Stück ist schon Sinnvoll, bisl Arbeit ist es, die Abende vergehen und es soll ja Spaß machen keine Verzweiflungstour sein, wenn du sie lange fahren willst wird´s später umso leichter, da du mit die Jahre das Moped dann kennst u. weißt was gemacht werden muss, sonst wird´s nur noch teurer...

Nebenbei IST DER WISSENSTAND HIER IM FORUM TOP UND NICHT VON SCHLECHTEN ELTERN... gibt die xr ja nicht erst seit kurzem und a paar alte Hasen sind hier schon vertreten, Internet ist geil...in diesem sinne sage ich DANKE für eure Hilfe  ;)

Klar bin ich hier besser aufgehoben.
Es geht ja bei Honda nur darum ein Neuteil zu besorgen, möglichst schnell.
Gerade mal angerufen, 63 Euro für den Isolator

ich weiß nicht welcher...musst selber schauen  ;)

wennst bisl sparen willst...

http://www.xr-forum.de/smf/index.php/topic,25883.msg293184.html#msg293184

Ich hatte doch 2 verlinkt.

Hi,

ja voll,  ich hab´s nach meinen post gesehen, frag mich bitte  nicht warum ich erst danach zurückgeschaut habe..keinen plan,egal...

Da ich es heute nicht zu Honda geschafft habe (ohne Vor-Ort Bezahlung auch keine Bestellung), und es mir
in der Fingern juckt habe ich es mir nicht nehmen lassen mal die Hülsen vom Ansaugstutzen runter zu fräsen.
Läuft jetzt wieder ganz gut die Möhre.
Bis auf:
LL Drehzahl erhöht sich wenn temp >100°, das kurz-intervall Schwanken ist aber weg.
Kupplung bekommt immens viel Spiel wenn der Motor heiss ist. Als würde da was durchrutschen, die packt dann erst wenn der hebel schon
den griff berührt.

Ich check gleich mal wie die Kerze aussieht, muss eben warten bis die Karre abgekühlt ist

ach ja, was heißt hier http://rolf-grauer.de/Keihin.htm
eigentlich 'betriebswarm fahren'
?
60, 80, 110 ?

Hi,

ja ohne Vorbezahlung wird nichts mehr bestellt solang das Fahrzeug nicht bei denen in der Bude steht bleiben die auf die Kosten sitzen wenn nicht abgeholt wird....

mach mal eine Öl Wechsel...evn ist das derzeitige alt und fertig, dann nochmal Probefahren....weil normal darf die Kupplung das nicht machen, kannst ja nicht unterm fahren perm. nachstellen was sowieso fahrlässig ist...

Betriebswarm interpretiere ich als; 10 min warm fahren,untertourig... meist sind es aber nur 5 für den Ölwechsel wobei das wichtig ist wegen den Ablagerungen was im kalten Öl liegenbleiben bei uns sollen sich die Reste aber im warmen Öl binden/halten und mit raus schwimmen beim Wechsel,deshalb Betriebswarm fahren...

Vergaser muss ebenso Betriebswarm eingestellt werden..gibt genug im Forum darüber..

beste Grüße

ab 80°C Öltemperatur.

Öl nach JASO Spec kaufen!

Ach Leude, warum einfach wenn's auch kompliziert geht, hm?  ::-) 
Wer liest sich denn bitte dutzende Seiten JASO spec kram durch??  ;D

Der Vorbesitzer meinte er hätte gerade einen Ölwechseln vorgenommen,
ok muss nicht stimmen, aber es sieht ziemlich fresh aus.

läuft wohl zu fett, kerze ist pechschwarz

Ja der Vorbesitzer...weißt was ich mein ?!Pfeiff auf das...wer weiß was er rein geschüttet hat !
mach dir eine vernünftigen IST-Stand mit allem was dazu gehört  und wenn dann mal was seien sollte weist du was zu machen ist, sonst wird´s  nur unübersichtlich und dann eine Flächen Baustelle...(lass die der zeitigen zicken mal außen vor..)

will dir nicht drein reden aber ich rate dir ;nimm dir bitte Stift u. Zettel und schreib ne Checkliste...

Vergaser hat welche Bedüsung,Nadel usw. alles aufschreiben,welche Kerze,Öl,Lager neu usw. das wird später dann wichtig seien für die Feinjustierung od. aber auch für die Fehlersuche und du ersparst dir später das zerlegen zum nachschauen zb. zum ordern der Teile, wenn schon jetzt offen ist...
Was wurde von dir Neu gegeben+km-stand und was hat´s gekostet, ein xr Buch quasi   ;)
und die Spätzle hier Können dann auch leichter Rat geben ;)

Das mit dem zu Fett auf der Kerze, bitte vergiss das, außer du weißt wie man ein Kerzenbild richtig prüft,wobei das eher für sehr gute Fachkompetenz Leute zum Grümmeln ist...deshalb Prüfstand oder Wissen wie man Vergaser einstellt alla "Rehbraun" und das ist auch Temp. abhängig uvm. sonst wird´s nur teuer..

Du sollst ja auch keinen Vortrag über JASO II halten, sondern nur danach kaufen. Die Kupplung dankt es. Mein Autoöl kippe ich nicht in die XR.

Ich würde nicht alles glauben, was Vorbesitzer verkaufsfördernd erwähnen oder versprechen.

Beim Ölwechsel reinige beide Siebe und Tausche den Filter.

Gruß TW

Ist das so ein geheimnis mit dem Zauberöl?
Warum nicht einfach, hey nimm im Sommer castrol 4t 15w 40....im winter...XYZ, zum Bleistift.
Wir wissen doch um welches Motorrad es sich handelt.
Vielleicht steh ich jetzt gerade auch total aufm schlauch  :P

Das mit dem Buch ist ne gute idee, macht Sinn.

Mit dem Kerzenbild, dann fahre ich sehr bald auf den Prüfstand.

Interessant wäre jetzt ein Ausschlussverfahren warum die Kiste ab 100° den LL erhöht. Würde mir gerne die 60 Euro für den neuen Ansaugstutzen sparen.

"JASO MA Motoröle sind speziell für 4 Takt Motorradmotoren mit Nasskupplung. Die MA Öle werden einem speziellem Test (JASO Test T 903) unterzogen. Dabei werden die Reibwerte unter verschiedenen Betriebsbedingungen ermittelt. Die werden mit einem Referenzöl in Relation gesetzt. Nach dem Test werden Öle in zwei Kategorien unterteilt: Einmal MA = Non Slipping oil (schlupffrei) und MB = Slipping oil (rutschig) Wichtig für Moppeds mit Nasskupplung immer MA Öl verwenden. Das garantiert, dass in keinem Betriebszustand Kupplungsrutschen auftritt. MA 1 und MA 2 haben noch etwas bessere Werte als MA."
"Für 4 Takt Motorräder mit Nasskupplung sind die JASO MA Zertifizierungen interessant. Bei JASO MA Zertifizierungen werden genau die wichtigen Parameter für Nasskupplungen in Motorrädern überprüft und nur bei den JASO MA Normen wird ein Kupplungsreibwerttest verlangt, nicht bei ACEA oder API. In der neuesten Zertifizierung JASO MA2 berücksichtigt man die immer weiter steigenden Drehmomente von modernen Motorradmotoren"

aha

Also verstehe ich das richtig das MA 2 jetzt das Beste ist?
Heißt "Modern" nach WW2 ? Oder nach Millenium? Wieviel Drehmoment ist modern?  ;)

Lokaler Motorradladen schlägt mir das hier vor: 10W-40 teilsynthetisch, mit den Spezifikationen API SM (übertrifft API SC bis SL) und JASO T 903:2006 MA2

Mannols 4T plus 10w40 20 l 38€, dann kann ich häufiger mal wechseln..
mein Sohn braucht ja auch Öl für XL/XR

Danke TW!  :D

Galaxy Ranger, bezüglich dem Kerzenbild muss ich doch nochmal einhaken.
Wenn ich die Kerze säubere, 20km fahre, die dann stark schwarz verrußt ist (kein Öl),
was kann denn noch dazu führen dass die schwarz ist, wenn nicht ein zu fettes gemisch?

Können Ablagerungen im Brennraum dazu führen?
Stellen wir uns vor die läuft zu mager -  kann die Kerze dann trotzdem schwarz werden?

Würde das gerne verstehen.

Für die perfekte Abstimmung ist ein Abgastest unumgänglich, aber man kann sich doch schonmal
grob orientieren?

JOSA MA oder MA2 ist egal. Besser ist da nichts.

Der Preis ist der Vorort-Abholpreis bei Motor-oel-guenstiger.de. Habe ich auf dem Weg zum XL-Treff geholt.
Sonst kommt Ebay drauf und Versand eben. Aber die haben eben o.g. hompage zum Bestellen.
Ein 5% Code lautet MOGQ.

Die Kerze ist die Richtige? Wenn der Wärmeleitwert zu hoch ist, kann es auch passieren.
Allerdings geht das Verrußen schnell, ggf. ein paar Km-Wohngebiet mit ein paar durch BSP angereicherten kleinen Beschleunigungen.

Wie sieht der Auspuff innen aus auch total rußig?

Zündkerze ist eine Iridium, welche genau dafür müsste ich die nochmal ausbauen. Soll ich mal machen?

Auspuff sieht für mich normal - rußig aus.
Wenn ich mit dem finger drüber gehe ist der schwarz aber nicht so dass ich da ne dicke schicht abziehe

Mahlzeit,

Mach den IST-Stand und dann schau ob sie funktioniert, wenn nicht gib mal den Stutzn neu, bis dahin spar die die Kohle... hättest die Kerze aufgeschrieben müsstest sie jetzt nicht zum nachlesen ausbauen..eh ka hockn...,ist die richtige verbaut ?!

ich erläutere es nur ganz grob u. kurz, denn da kann man einen Aufsatz drüber schreiben....

die Rolfgauer Vergasereinstellung, da siehst du ja ein Diagramm was dir die verschiedene übergreifende Ansprechverhalten zeigt?! Und da müsstest du bei jeder Gasstellung (abhängig von düsen,Düsenstock,Temparatur,Lufi usw. ) die perfekte Einstellung finden...  im Leerlauf,Schub, sowie in jedem Lastbetrieb von zb. ganz untertourig bis ganz hochtourig, untenrum nicht zu fettig oben rum nicht zu mager und starten soll auch keine Qual seien...............PRÜFSTAND RATSAM...ca. halber Tag,Tag wenn die Bedüsung dabei noch optimiert werden muss, zlegen zambauen testen, mehrere Wiederholungen....

verstehst das es Lastabhängig ist und das Kerzenbild daher dann varrieren kann, was zu Fehleinstellung führen wird, jedes mal wenn du fahrst, fahrst du anders und somit wird die Kerze immer anders aussehen, wo ist dann die richtige Einstellung?! Aber eine grob Einstellung werden dir hier die Leute schon sagen können, mit der und der Düse usw.. Die Feinjustierung machst dann beim fahren, stehen bleiben drehen, weiterfahren testen, stehenbleiben weiterdrehen bis zum Optimum (da solltest aber wissen was du da tust, probieren könnte evn. teuer werden wobei der 4t-Motor eh viel verzeiht)... oder halt eben Prüfstand..

... ja , man kommt schnell vom 1/100 uns 1/1000  ;)

Gruss

 ;) ;hier bitte zur Erläuterung,es gibt uuuur viel im netz darüber.... Vergaser richtig einstellen ist eine Kunst, WAS VERLOREN GEHT...

http://www.gs-500.info/images/c/c6/Kerzenbilder.jpg
na dann viel Spaß, Leihen können da verzweifeln ohne Mentor

(https://www2.pic-upload.de/thumb/33684877/kerzen.png) (https://www.pic-upload.de/view-33684877/kerzen.png.html)

wobei nichts von Drezahl, Bedüsung, Vergaser usw. erwähnt wird , das sind nurmal Bilder,weißt was da auf dich zukommen kann ?! :o ;)

ok, das leuchtet ein. Werde die Tage zu einem Prüfstand fahren.
Vorher mache ich noch den Ölwechsel.

Ich habe vorhin mal die neue Nadel eingebaut (ohne gaser ausbauen).
Ich muss sagen, jetzt nachdem ich die Hülsen vom Ansausgstutzen gefräßt habe und die neue Nadel drinnen ist,
läuft die Kiste sowas von butterweich, nicht das geringste Anzeichen von konstanfahrruckeln.
Spring kalt wie warm sehr gut an.

Aber ich schaffe es einfach nicht den LL einzustellen.
Wenn die Kalt ist dreht die recht hoch nach ankicken.
Dann geht die drehzahl etwas runter wenn sie warm wird.
Heiß und and die Ampel gefahren entscheidet sich die Kiste dann entwerder LL recht hoch, oder
ziemlich low. Aber schwankt nicht sonderlich.
Noch was, nach dem Nadeltausch geht der gaszug nicht so geschmeidig von 'kein gas' zu 'etwas gas'. 
Schieber leicht verdreht oder so? kann das sein?
Mit der neuen nadel musste ich die Standgasschraube nach unten Korrigieren, jedenfalls anfangs, dann habe ich während
der Fahrt immer wieder angehalten und mit der Gemischschraube und Standgas experimentiert.
Ich finde die hört sich jetzt alleine im Leerlauf schon ganz anders an als zuvor, kerniger, klarer, die vielen kleinen luftigen patscher sind nicht
mehr zu hören

 ...was hast du im Vergaser noch alles neu alles neu gegeben ?!

So wie du schreibst, liest sich das in etwa  so ; nach Jahrzehnten des Verschleißes will mir mein Vergaser keine gleichmäßige Menge an Sprit mehr geben u. oder nimmt Fremdluft von wo mit...ich kann drehen/einstellen was ich will, jedes mal wieder... fühlst du dich so ?! 

das war bei meinen Mikuni auch erst so, und bei anderen auch, seitdem ich die essenziellen wichtigen Kleinteile im Vergaser neu gegeben hatte war ruhe...

wenn du schon nur durch den Nadeltausch grobe Unterschiede spürbar merkst, wie verschließen ist dann der Rest ??! zb. deine Düse wo der Nadelkonus  "Dicht" machen soll und die LLD Übernimmt,- wenn der Schwimmerstand passt und das Ventil (wenn es noch ) dichtet... uvm.
zb. Nadelwand, Standgasschrauben O-ringe ebenso Luftschraube O-ringe, Schwimmerbolzen+Ventil,O-Ring und Wand, das sind alles potenzielle Fehlerquellen in deiner derzeitigen Beschreibung über den Sachverhalt, es klingt halt einfach nach ausgelutschtem Vergaser,öfters der Fall ...

Auftrag mach neu (0rdnung schaffen )

Öl+Filter neu und Siebe waschen
Kerze neu,die originale bitte /Kerzenstecker innen begutachten ob er ordentlich greift (Strom greif ma noch nicht an  ;) )
Luftfilter neu, göhn im ihr..
Vergaser Innenleben evn. komplett, !
anbei reinige noch den Überlauf vom Tank, sonst saugst du Wakum und es kommt kein Sprit runter...
den Tank selber ordentlich auswaschen und das Sieb inkl. Abspeerhaan ausbauen zerlegen und reinigen,O-Ring aufpassen !
Spritleitung gib mit neu,+ Vergaser Top reinigen.. (das Thema Ultraschallbad ist zwar cool, es gibt aber nicht mehr die richtige Flüssigkeit dafür, nur einen schlechteren Ersatz, wobei besser wie nichts)
Ventile Kontrollieren, meist muss nicht nachgestellt werden..

KLASSISCH NACH DEM AUSSCHLUSSVERFAHREN von oben nach unten Punkt für Punkt... und wenn´s dann immer noch happert, hol dir den Stuzn, oder es liegt an der Vergaser Bedüsung u. der damit zusammen hängenden Einstellung. Deshalb wäre es halt wichtig zu wissen mit was genau der Gaser bestückt ist(alles)....,weil wenn das Setup passt dann kann es nur mehr am Stutzn liegen oder ?!

und wenn du dir u. dem Moped was gutes tun willst dann mach auch gleich die Bremsflüssigkeit mit ! Evn auch die Klötze, kontrolliere Ritzel u. KranzeL ob spitz ist, die Kettenspannung,- reinige sie und schmiere sie ab, ebenso alle Seilzüge und Gelenke mit zb. wd40 wegen dem Feinstaub, kontrolliere die Simmerringe auf Dichtheit, die Radlager und das Lenkopflager merkst du von alleine  ;) Dann hast du mal einen vernünftigen IST-Stand der nicht mehr wie hochgerechnet 120 euro gekostet hat..oder aber mach wie du für richtig hältst  8).. der Stuzen wird vermutlich aber teurer seien als die Vergaser Kleinteile ;)

Alles was du aufgezählt hast habe ich gemacht. Am Vergaser ist alles gegen Neu getauscht was man tauschen kann, ausser Standgasschraube, Chokehebel und der Nadeldüse (?), http://www.xr-forum.de/smf/index.php?action=dlattach;topic=26781.0;attach=43104;image
die habe ich nämlich nicht raus bekommen.
Auch nicht mit elegantem, intensiven Kraftaufwand. Wenn das das Problem ist, dann soll der LL halt etwas
unterschiedlich sein je nach temp. Solange der an sich stabil läuft. Eigentlich stört mich das nicht so sehr. Wenn es mir irgendwann auf n Zeiger geht kann ich den Gaser ja nochmal zerlegen, oder halt im Winter wenn die Kiste eh nur rumsteht.
Aber jetzt läuft die so gut, den baue ich erstmal nicht nochmal auseinander.
Wie gesagt, alles andere gemacht.
Tank kommt nächste woche eh ein neuer.

Simmerringe und Bremsen sind gut, das sieht man ja auch ohne die zu zerlegen, die hat ja gerade frischen tüv bekommen!
Bremsflüssigkeit kann man auf jeden fall machen, bowdenzüge mit wd40 auch, den ganzen kleinkram halt.
Aber an das Fahrwerk zerlegen gehe ich auch erst im herbst / winter ran, irgendwas muss ich mir ja aufheben für die Zeit.
Lange geht der Sommer nicht mehr ;)

Jetzt steht erstmal der Ölwechsel an, ich denke das ist das wichtigste momentan.
Lese mich da etwas ein, habe auch schon super tipps per mitteilung bekommen!

Das Bild ist von der Nadelwand auch  Gleitrohr genannt ..
Nadeldüse = Hauptdüse


ja dann passt ja eh ;) ??? ich schreib da tzz..

Winter ist Superzeit wenn beheizt ist  ;)
Fahrwerk vorne zerleg wenn die Simmeringe dran sind oder ein fadheits Gabelölservice ;D ,hinten merkst es normal eh außer du lässt Vorsicht walken wegen der Umlenkung...

 ;D

5KW Heizturbine habe ich hier ;)

ahh ok, aber kann man die Nadelwand normalerweise austauschen und ich habe es nur nicht gebacken bekommen die zu entfernen?
Oder ist die nicht zum wechseln gedacht? Die war ja in dem Kit dabei..

Was auch nicht verkehrt wäre sind neue Reifen, für den kommenden Herbst.
Finde der hintere ist etwas runtergefahren, und ausserdem sehen die so nach nix aus ;)

Die sind jetzt drauf:
Vorne: Metzeler Enduro 1, 3.00 - 21 . 51R
Hinten: Metzeler Enduro 2, 4.00 - 18 . 64R

Hätte gerne Stollenreifen die optisch was her machen, aber trotzdem in der Stadt funzen. Gibts sowas ?
So dass ich aber auch mal über nen matschigen Feldweg zischen kann, oder mal durch den Schnee wenn mal welcher kommt.

deine Frage hast dir gerade selbst beantwortet ,wenn sie mit im Kit dabei war :D , ja kann Mann wechseln ist normal eingesteckt.. durch die Jahre verpresst worden mit den Ablagerungen...Spitzzange ;)

17er oder enduro Felgen ?!
Reifen für den Herbst... nimm den Heidenau k73 günstig und gut (aber eine gerringe Laufleistung) oder halt eher was zum touren fahren,- haltet länger..

conti road attack
Heidenau k60
MICHELIN Anakee Wild <---- wäre mal interessant zum testen!
Dunlop D604/D605
Metzeler Karoo 3
Avon TrekRider

ist halt immer die frage was Mann will und sich Leistet wobei die Sicherheit und das Fahrgefühl sicher auch eine Rolle spielt.... Laufleistung, Grip im nassen oder im trocken, Feldweg/Acker oder Straße ??? Mischungen sind meist a Mist, wobei die heutige Gummimischtechnik für uns Hobbyfahrer eh vollkommend langt  ;)

ich zb. fahre dieses Jahr 50/50 Ackerwege und Straße mit den Heidenau k73 der was jetzt schon ne weile fertig ist....ist es zu Heiss ist er am Aspahlt schmierig,gar leichtsinnig zu fahren am Schotter wiederum echt grenz geil wie der noch gript, regnet es ist er auf der Straße top am Feldweg aber nicht wirklich zu gebrauchen, ich weiß halt meist wann und wo ich mich bewege, quasi fahre ich touren oder tue ich Gaslhatzn mit Feldwegerl und so wähle ich meine Reifen aus Jahr für Jahr...was machst mitn Moped, wie oft kommst in Regen, 1 oder 3 Garnituren im Jahr verhatzn,-Kleingeld da ?!

ich werde mir nächstes Jahr (ausser ich werd rausgezogen ) wohl den road attack 3 hinten und vorne den Goldspeed pre cut soft draufhauen...sprich ich möchte wieder auf die strecke gehen aber noch legal Alltags fähig bleiben..

Da fragste mich was ;)
Auf den Felgen steht
vorne: D.I.D JAPAN  1.60 x 21   86--11 07
hinten: D.I.D JAPAN 82 1708 11--   J  18 x 2.15   10 91 DOT

18 zoll und 21 zoll felgen hast du ... ja gibt genug auswahl ..

wobei das nicht ganz zutrifft jetzt
http://www.xr-forum.de/smf/index.php/topic,26815.0.html

Ein Reifen für möglichst alles ?
Dazu mit Stollen ?

Dann Continental TKC 80.

Der hat aber glaub ich keine Winterzulassung.
Da gäb's dann vor allem den Heidenau K60 Snow.
Der hat dann aber keine Stollen....

Vorne 21 Zoll, hinten 18 Zoll, die richtige Reifenbreite, Last- u. Speedindex entnimmt man seinen Fahrzeugpapieren.

stimmt tkc 80 hab ich vergessen...

und der MICHELIN T63 ?
Macht ein ganz guten Eindruck. Kommt nicht schlecht an im offroadforum und anderen..

Kenne ich nicht leider nicht wäre aber günstig und hat Zulassung, an testen sag ich nur, bis das Ultimatum für dich da ist  ;)

soll keine Werbung seinen aber  schaumal auf youtube, Kurvenradius und Mopedreifen channel, die machen super Reifen spoilering...

Im Fahrzeugschein steht:
80/110-21 51M
110/100-18 64M

breite 80 und höhe 110 gibts garnicht

https://de.wikipedia.org/wiki/Motorradreifen

 ;D ;D ich glaub er will uns nur vereppeln timundstruppi

nee nix veräppeln
ich verstehe die angabe nicht im schein

ok bei reifentiefpreis kann ich 3.00-21 eingeben, und 110/100 18
bei den anderen reifenfuzzis musste man ja die reifenhöhe manuell eingeben.
querschnittsverhältnis 110/100 ist auf meinem taschenrechner 110. und diese reifenhöhe konnte man nirgends auswählen.
deshalb meine vorherige verwunderung
oder bin ick jezz schon total plemplem von der schrauberei ??

https://www.motorradreifendirekt.at/news/Lexikon

https://www.motorradreifendirekt.at/news/Seitenwandbeschriftung-Motorradreifen

http://www.mc-reifen.de/info.htm

fährt Moped und vermutlich auch Auto und weiß nicht welche Dimension er fährt od. braucht,lol ....na im ernst jetzt?! was steht am derzeitigen Gummi drauf,das gleiche sollte auch im Zulassungsschein sowie im Typenschein stehen, nach den vorgaben kaufst du dir reifen oder fragst deinen Reifenhändler ?!

Ich muss kein mechaniker sein um auto zu fahren. mich haben reifen nunmal nie interessiert. ich habe die einfach wechseln lassen.
genauso bei meinen früheren motorrädern. die kann man auch einfach nur fahren. und auch da, einfach reifen in der werkstatt wechseln lassen.
Ich fange jetzt mit der Schrauberei an und dann hat man vielleicht paar idiotische Fragen. So what

Die angabe auf dem reifen vorne ist 3.00-21. da sehe ich keinerlei information enthalten zu der reifenhöhe.
im schein steht 80/110. also, die 110 ist doch das querschnittsverhältnis oder nicht ?
Bei fast allen shops kann man halt nicht 80/110 angeben
Wo ist das problem wenn da so eine Frage aufkommt?

aber stimmt schon, man muss nicht jeden scheiss erfragen
ich mach mal bisschen easy jetzt
greez

Hier gibt es auch noch ein Datenblatt von Honda in der auch noch andere Reifen drin stehen.
Das Ding ausdrucken und zum Prüfer gehen. Meiner hat alle Größen eingetragen die dort angegeben sind (zusätzlich zu den 17" Größen die eh schon drin standen). Dann hast Du eine Riesen-Auswahl. Ich kann z.B. den Heidenau K60 empfehlen.
Schick mir mal Deine Mailadresse. Dann schick ich Dir das.

Also ich behaupte mal, da hat die Dame auf der Zulassungstelle falsche Zahlen in deine Papiere geschrieben.
80/110 gibt es nicht , nur 80/100.
Bei 110/100-18 für hinten findest du einige grobstollige Reifen.
Kuck mal in den Fahrzeugbrief, ob da die gleichen Größen drinstehen.
Ansonsten dem Tipp von Wedo nachgehen, und zusehen, dass du ein offizielles Datenblatt, bzw. Reifengfreigaben für die XR 600 bekommst.

Hier z.B. eine von Heidenau:
http://de.reifenwerk-heidenau.com/documents/freigaben/Honda_XR600R_PE04_909021_1209018.pdf

Damit würde ich den TÜV-Prüfen überzeugen wollen, die Größen bei deinen Papieren zu ändern.
Muss aber nicht zwingend, da man mit Freigabe den/die Reifen fahren darf, die beschrieben sind.

Den T 63 bin ich schon gefahren.
Im Gelände funzt der prima, auf nasser Starße ist eher etwas rutschiger als der TKC, aber noch ok.
Der Hinterreifen vom T 63 läuft relativ laut.

Wie gesagt........ Werksblatt nehmen und alle Größen eintragen lassen. Das sind alle Probleme vom Tisch.

ja, danke für die bestätigung das 80/110 murks ist!!

Das mache ich mit dem Datenblatt.

Im neuen Brief gibt es keine Reifenangaben, im alten steht auch 80/110.

Einer der drei Reifen der noch in Frage kommt ist der MT 21, da habe ich gestern mal nach einer Freigabe auf pirelli.com geschaut, für die XR spuckt der Server nix aus.

Das ist doch auch eh alles nur für den TÜV relevant, oder ? Ich meine wenn ich jetzt einen 90/90 vorne drauf habe, und im schein steht ne falsche Angabe, da kräht doch kein Hahn nach in Berlin.
Das Datenblatt kann man ja mit sich führen, für die grün-weissen. Die haben hier eh ganz andere Probleme.

Jedenfall's dreht es sich jetzt um den T63, MT 21, AC10.
AC10 soll ja vorne gar nicht gut sein.

Geh auf Nummer sicher und lass die richtigen Reifengrößen eintragen. Dann kannst du drauf machen was Du willst
und musst Dir um Freigaben keine Gedanken machen. Brauchst Du nicht.

ok :)
meine email habe ich dir geschickt..

Schon lange unterwegs. :D

NEUER Satz HEIDENAU K60 SCOUT, 140/80/18 , 90/90/21 günsitg...

https://www.willhaben.at/iad/kaufen-und-verkaufen/d/heidenau-k60-scout-reifensatz-140-80-18-90-90-21-210190419/

yo danke!
Das sind bestimmt gute schluppen, aber sehen mir etwas zu traktor mässig aus.
Will eher stollen und habe mich so gut wie entschieden für die MT 21, da die wohl auch gut
auf der Strasse kleben und relativ lange halten.
Habe ich für 126,- gefunden im Satz.

Ich bin MT21 nie gefahren, aber der sieht aus wie ein Geländereifen.
Kann sein dass er RELATIV lange haelt und auch RELATIV guten Komfort hat, ein K60 Scout faehrt auch RELATIV gut im Matsch.

Ernsthaft: Bei Enduroreifen ist die simple Frage: Wie weit stehen die Stollen auseinander?
Eng beieinander heisst er kann den Matsch nicht wegwerfen und ist auf Lehm bald ein Slick.
Weit auseinander heisst, er rubbelt auf der Strasse und ist schneller runter (ist halt weniger Gummi).

Wenn Du mit dem MT21 primaer auf der Strasse fahren willst, aber das PRofil optisch cooler findest, ist das auch ein valider Grund. XR Fahren hat ja nichts mit Vernuft zu tun  ;) :)

Der MT 21 ist schon ganz ok.
Ist Serienbereifung bei der Yamaha TT600R.
Auf der Straße ist der sogar ganz brauchbar, leichtes bis mittleres Gelände geht auch gut.
Im Tiefsand hatte ich mit dem Vorderreifen Probleme immer die richtige Spur zu finden.
Vielleicht lag das auch am falschen Luftdruck.

Mitas C02 oder der Mefo Stonemaster (aktuell) sind auch recht "schön".

Da kam die XR gestern im Gelände auf den Feld und Waldwegen wieder beim Beschleunigen hoch ;D

Der Stonemaster sieht gut aus, hat Gripp und ist leider teuer.

Das ist eingetragen bei mir:
3.00-21
90/90-21 130/80-17 gl. HS und Profil
80/100-21 48Q
5.10-17
120/90-18 65Q
120/80-18 65Q
130/90-18 65Q
130/80-18 65Q

Die ganzen Zollgrößen gibt es nicht mehr (Ausnahmen sind möglich).
In der Übergangszeit gab es Doppelbezeichnung, was nicht mehr zulässig ist.
Meine GTÜ-Prüfstelle hat eine Tabelle zum Umschlüsseln.
Lasse dir möglich viele eintragen.

Gutenmorgen Leute,

also ich finde alle 3 zu arg grob für Aspahlt, Dieter hat´s schön beschrieben....Am Acker sicher ned schlecht er seien wird

passen würden die auf die xr ja optisch sehr gut aber dann gehört die auch dort bewegt wo sich der Gummi daheim fühlt, sprich Safari Etappen gg

...Auf der Straße wird das  dann wohl eher ein Vorsichtig fahren werden, da das Vertrauen in den der Grip abhanden kommen wird, bei jedem rutscher in Schräglage mehr...ob Mann das wirklich will, ich mag Grip du nicht auch ?! Klingt a bissi nach schlecht reden von mir,aber hey ich bin den nie gefahren  ;)

Egal gekauft ist er ja schon, zum guten preis  ;), berichte dann mal ob sein Abrollgeräusch am Asphalt sehr laut ist, und wie er sich auf Schotter tut?! Schnee, Gatsch und Wiesen sollte ja kein Problem seien so wie er aussieht !

Moin Ranger,

du hast in soweit recht, als dass bei der Reifenwahl entscheidend ist, wo denn  hauptsächlich gefahren wird.

Benutze ich die XR um täglich zur Arbeit zu fahren, sind Grobstoller sicher nicht die richtige Wahl.
Benutze ich das Moped zum Hobbyfahren, dann ist der Asphaltanteil ja meist deutlich niedriger.
Die Grobstoller halten auf der Straße so um die 2000 Km (hinten).
Im Gelände funzen die Reifen trotz oft noch ausreichendem Profil auch nicht mehr so gut, wenn die Profilkanten auf der Straße "rund" gefahren werden.
Am Vorderreifen gibt es bei viel Asphaltanteil auch schnell "Sägezahnbildung".

Am Ende braucht man dann wieder 2 Radsätze, oder noch besser zwei Mopeds ...  ;D

Habe auch schon überlegt mir Scouts (mit 2. Radsatz) zu holen oder aber zurückhaltend fahren und in Hoope eher Gas zu geben.

Ich habe die Reifen noch nicht gekauft.
Habe jetzt erstmal ein anderes Problem.
Heute schön das Bremsscheibenschloss vergessen abzumachen vorne.
Bremsscheibe total verbogen, klötze sind jetzt auch im arsch
Richtig geil.

War bestimmt ein uncooler Stunt.  :o

Haste dir weh getan ?

Mir ist nichts passiert zum Glück, die Kiste ist auch nicht umgefallen.
Ich hoffe der Bremssattel ist ok, optisch kann ich jedenfalls keine Blessuren feststellen.
Habe die Bremsscheibe mit der Rohrzange soweit gerade gebogen dass die
sich durch die Klötze schleift,  damit ich die Karre nach hause schieben konnte.
Wenn ich paar mal pumpe packt die Bremse auch wieder.
Morgen mal nach ner Bremsscheibe und Bremsklötzen ausschau halten, dann ist die Frage ob ich
das selbst repariere. habe sowas noch nie gemacht, sollte ich mir das zutrauen
oder besser nicht? Würde das schon gerne können. Brauche ich dafür spezielles Werkzeug?
Man ey, jetzt wo die Kiste endlich so schön läuft...

Auch, kein Ding!
Spezielles Werkzeug, nein, aber Gutes.

Gleitstifte und Bremsscheibenschraube brauchen einen auf den Kopf (leicht) und Inbus (Nuss) auch.

Bremskolben sind aus Kunststoff, nicht mit der Zange würgen!

Ggf. ist der Sattel zu überholen. Also ggf. Bremsflüssigkeit wechseln. Wie alt ist der Schlauch?

Hat das Ding nur 1 Gleitstift?

hmm, keine ahnung wie alt der Schlauch ist..
Weiß jetzt auch nicht so genau was der Gleitstift ist,
was die Kolben sind soweit schon.
hab ein Bild angehängt..

der Gleitstift ist unter der Schlitzabdeckkappe unten. Mal sehen, wie die rausgehen.

Ich musste bei der DV (2 Stifte) alle an 2 Sättel 3 ausbohren.

der gleitstift geht gut raus.
oder meinst du beide Inbus?
Beide Inbus lassen sich gut lösen
die schlitzabdeckklappe ist ja nur so ein gummi teil..

Da hast du ja Glück. Die Inbus des Sattelhalters sollten rausgehen. Die Abdeckung ist bei mir immer aus Metall. Mit den Gleitstifte, bei mir 2 inkl. Metallkappe, waren das Problem.

Menno...... Du machst immer ein Zeug........  Gut dass nichts weiter passiert ist.  :)

Die Schlitzschraubabdeckung ist an der Bremse die untere Schraube .Die ist nicht aus Gummi

Ja hab mich vertan..
aber alles gut, alle schrauben gelöst, rad ist ab, scheibe auch...
ich hoffe ich kann heute noch eine neue auftreiben.
sattel werde ich bei der gelegenheit auch überholen

Wenn du die neue Scheibe montierst, dann benutze Schraubensicherung für die Befestigungsschrauben.
Nicht zu dolle anknallen, Drehmoment beachten.

ok, die mittlere schraubensicherung?
Habe hier noch die 2701 - hochfest rumliegen

Würde lieber ne mittlere benutzen.

Da du noch keine Reifen hast.
Nimm den Mefo Showmaster, sieht gut aus. Hier auf einer 2,5"Felge mit Ruckdämpfer.
(http://thumb.ibb.co/gDEJ4v/20170810_184129.jpg) (http://ibb.co/gDEJ4v)

Heißt Stonemaster MCF12, leider teuer, aber wir fahren im Gelände die ersten 5mm und dann Straße

Bremsklötze EBC (Nicht die Sinter) gerade montiert.
Haben damit sehr gute Erfahrungen gesammelt.

yo, die stonemaster sehen richtig gut aus!  :D
Ich werde wohl erstmal die meiste zeit auf der Strasse verbringen,
denn ich habe mich noch nicht schlau gemacht wo man hier im Berliner Umfeld
ins Gelände kann, bzw wie es sich mit meinen Offroad skills verhält.
Will dem Biobauern ums eck jetzt auch nicht sein Acker umpflügen,
es sei denn nach Absprache ;)

Habe glücklicherweise einen Händler gefunden der mir bis morgen mittag ne Scheibe
bestellt.  ;D
Welchen Hersteller der Bremsklötze er bestellt hat weiß ich garnicht, aber das wird schon passen.

Hast du die Vorderradfelge schwarz lackiert oder so gekauft?
Finde das richtig schnieke, hatte schon die ganze Zeit mit dem Gedanken gespielt.

Hat er Vorbesitzer gepulvert und Edelstahlspeichen. Hinten haben ich auch eine in schwarz, nur fahre ich gerade den Stonemaster auf XL600R Rad mit angedrehtem Ruckdämpfer.

Wir fahren unsere Reifen auf den nicht zugelassenen Crossern ein. ;D.


(http://thumb.ibb.co/inEFHF/20170728_180551.jpg) (http://ibb.co/inEFHF)

alles klar :)

ich hab jetzt nochmal ne rooky frage ;)
Bereite gerade die Bremse vor..
Will die Bremsflüssigkeit tauschen.
Klötze wieder eingebaut damit sich die Kolben nicht rausdrücken,  aber da
ist natürlich noch paar Millimeter Luft zwischen Sattel und Klotz.
Ist das ok wenn die Kolben sich jetzt etwas rausdrücken beim abpumpen oder soll
ich da noch irgendwas dazwischen klemmen ?

ich klemm da einfach die scheibe wieder ein...

Genau so.

So, neue Scheibe ist drauf, neue Klötze drinnen, neue Bremsflüssigkeit. Achse schön gefettet. Sieht alles ganz gut aus,
nur die neue schleift jetzt ganz leicht. Ist das normal weil neue Klötze ?

Kann sein! Aber auch:
Klemmende Kolben
Klemmende Schwimmlagerung. Hast du die abgeschmiert?

kolben habe ich rausgedrückt, sahen gut aus.
Gleistift mit feinem schleifpapier sauber geschliffen und gesäubert.
Bevor ich die neuen Klötze eingebaut habe, presste ich die Kolben komplett rein mit einer Schraubzwinge,
natürlich langsam und vorsichtig.
Weiß nicht genau was die Schwimmlagerung ist.
Bin paar mal um Block gefahren, die Scheibe wurde nicht heiss. Ich denke mal das die nur eingefahren werden müssen.

Habe nur seltsamerweise heute schon wieder das alte Falschluft problem gehabt, ruckeln, schwankender leerlauf, ins gasloch fallen beim gasgegen aus schiebe,- und teillast.
Obwohl das schon erledigt schien. Anscheinend war das nicht genug mit den Hülsen fräsen vom Ansaugstutzen.
Hab jetzt auch die Faxen dicke, morgen früh ab zu honda und es wird der neue Ansaugstutzen bestellt!

tach ock
ist das jugend forscht hier  ;D ;D ;D
auf jeder packung steht  arbeiten an der bremse nur fachpersonal   ;D
in der werkstatt wird sowas sogar vom meister abgenommen  ;D ;D
wenn die scheibe klemmt  kann das gut sein das zu viel flüssigkeit im behälter ist
zum stonmaster der hält gute  3-3500km auf der straße ist ein reiner sand oder matsch reifen  da die dicken noppen nicht in waldboden oder acker  sich verkeilen können  gibs da bessere  die wesendlich billiger sind  ;) und auf der straße ist er die ersten 500km etwas schwammig  danach wirds besser
gruß schmuddel

Moinsen und ALOHA,

ich bin mit dem Hinterradreifen Michelin Cross AC 10 ( 120/90-18 ) sehr zufrieden.
( Für vorne ist der NIX !!! )
In jedem Gelände brauchbar, Straßenzulassung, günstig und sehr langlebig.

Frohe Fahrt

struppi

Jugend fuscht, sagte mein Mathelehrer immer. Klasse Typ damals!
Aber Slimmy ist wohl auch nicht mehr zur Jugend gehörend.

Der Gleitstift, ist bei dir wohl nur einer (neue Bremse), hält die Belege im Sattel. Der Sattelhalter wird fest an das Tauchrohr geschraubt. Zwischen Sattelhalter und Sattel ist eine schwimmende Lagerung unter Gummimanschette. Diese gleitet auch und geht auch mal fest. Dann bremst nur noch die Kolbenseite richtig und löst sich wieder. Sollte sich leicht verschieben lassen.

Nur den Kolben rausnehmen, da sind wir beim Flachpersonal, ist falsch. Der Kolben ist aus KS, da gammelt nicht. Wohl aber unter den Nuten der Dicht- und Schutzringe. Hier blüht das Alu, wird größer und der Ring enger. Also Ringe raus, Nut säubern.
Beim Auto (VAG) muss ich alle paar Jahre hinten diese Ringnut auslöffeln. DAnn läuft er wieder Jahre. Als Werkzeug zum Reinigen hat sich die Edelstahlkante eines Scheibenwischers bewährt. Dieses hat mein Sohn auch hier benutzt:
http://www.xr-forum.de/smf/index.php/topic,26311.msg305592.html#msg305592

Ja der Showmaster ist teuer, um 90, der Mitas C02 kostet so um 50.

Ein klein wenig schleift es da doch immer. Er soll fie Bremse erst mal einfahren.

Wenn sie nicht heiß wird, einfahren. Ja, aber er hat direkt gefragt.

Auch hat man das Gefühl beim Zurückdrücken der Kolben, ob es leicht geht oder eben klemmend schwer. Paste für Bremsen sollte man auch benutzen (richtige Bremskolbenpaste, nichts anderes) oder Bremsflüssigkeit.
Aber einmal unter den Ringen hätte er schauen sollen, als die draußen waren und ggf. gleich für 15 E neuen Dichtsatz inkl. Gleitstift einbauen und die Bremse wäre überholt :)
Bei einer Bremse bei mir lösten sich die Doppellippen am Schutzring der Kolben. Dann klemmt das leicht, aber nur leicht...
Es ist schwierig einem Laien zu beschreiben, an was er alles denken muss...
Aber er lernt, anders bin ich auch nicht dazugekommen. Richtig gelernt habe ich nichts ;D
Aber auch etwas gelesen, gefragt und anderen zugeschaut

Genau so. Ich finde ja auch gut dass er fragt. Ich denke mal, wenn die Kolben schwer gegangen wären hätte er gefragt was er machen soll.

Die Kolben ließen sich mit dem Finger nur schwer zurückdrücken. Dachte das wäre so normal,
denn schaut man sich Reparaturanleitungen an machen es die wenigsten mit den Fingern.
Ich denke ich werde die Bremse nochmal ausbauen und komplett zerlegen, mit neuen Dichtungen, war ja nicht soo viel arbeit,
und mir macht die Schrauberei auch viel Spass.
Mir ist nämlich noch was anderes aufgefallen, der Abrieb auf der Scheibe ist auf einer Seite innen stärker als aussen, auf der anderen
Seite aussen stärker als innen. Nach Begutachtung der alten Bremsklötze sieht man auch dass die leicht schräg abgenutzt sind.
Vielleicht ist die Gabel leicht verzogen..
Die Radnabe wäre dafür zu massiv oder ?

Outsourcen an irgendwelche Meister kommt für mich nicht in Frage. Wie soll man sonst seine skills ausbauen werden wenn nicht learning by doing.

Super leicht ist da nicht gemeint. Da ist schon ein ziemliches Losbrechmoment beim Zurückdrücken vorhanden. Aber Schraubzwinge hört sich noch wesentlich kraftvoller an.

Mit dem Entlüften hast du wohl keine Probleme, super, andere u.a. ich auch vor einen Jahr, brauchen mehrere Anläufe.

Die Schwimmlagerfrage hast du noch nicht beantwortet. ist eins fest, läuft es schief ab oder eben nur auf der Kolbenseite.

Die Gabel wird wohl nicht schief sein.

Bremsflüssigkeit greift Lack an, aber wer unerwähnt entlüften kann, weiß das schon.

Gruß TW

Mit dem Entlüften;
Ich habe die Bremsflüssigkeit ja nicht komplett abgelassen, sondern immer soweit bis der
Ausgleichsbehälter fast leer war, aufgefüllt, abgelassen. Etwa drei mal das ganze. Die 'alte" Bremsflüssigkeit sah
Farblich genauso aus wie die Neue. Kondenswasser was nur minimal im Ausgleichsbehälter.

An das Schwimmlager bin ich ja bis jetzt nicht dran gegangen. Das werde ich erst sehen wenn ich die Bremse
nochmal ausbaue und dann komplett zerlege, oder kann man das von 'aussen' irgendwie testen?

Du hattest doch die Kolben draußen? Dann muss man entlüften.
Bremsflüssigkeit zieht Wasser und setzt den Siedepunkt herab. Am Kolben wird es heiß und man kann dann ins Leere greifen. Farblich muss sich nichts groß ändern, kommt aber je nach Abrieb.
Auch führt das Wasser zur Korrosion am Kolben (Pumpe) und Zylindern.

Einfach Halter und Sattel auseinanderziehen ggf. Hebeln im ausgebauten Zustand. In Einbaulage verhindert das die Scheibe. Dann schmieren.

Leitung ggf. auch mal neu machen, die jetzige ist wohl schon über 20.

Nein ich hatte die nicht draussen,
aber wie gesagt, ich mache das bald nochmal neu und dann alles :)

Wenn Du die Kolben mit den Fingern (wenn auch schwer) zurück drücken kannst ist das vollkommen in Ordnung. Da musst Du nicht ran. Schau nach den Führungsbolzen. Kannst ja mal ein Bild der alten Bremsbeläge posten.

Zitat von: timundstruppi in August 12, 2017, 09:29 VORMITTAG


Der Gleitstift, ist bei dir wohl nur einer (neue Bremse), hält die Belege im Sattel. Der Sattelhalter wird fest an das Tauchrohr geschraubt. Zwischen Sattelhalter und Sattel ist eine schwimmende Lagerung unter Gummimanschette. Diese gleitet auch und geht auch mal fest. Dann bremst nur noch die Kolbenseite richtig und löst sich wieder. Sollte sich leicht verschieben lassen.

wunderschön beschrieben... ;)

n'abend

hier die alten klötzchen
da sieht man das die schräg abgenutzt sind

Ist das Ohr oben links nach oben gebogen oder Linsenverzerrung?

scharf beobachtet.
ist tatsächlich etwas verbogen!!
wie kann denn sowas passieren?

Verbogen entweder durch deine Schloßaktion oder es klemmte etwas, daher verbogen und schief abgelaufen.

Also so schlimm würde ich die Schieflage nicht ansehen, wenn alles leicht geht, also kein Klemmen des Gleitstiftes, der Beläge im Rahmen (Halter) und der Schwimmlagerung.
Beläge laufen oft etwas schrag ab. Vielleicht gehen die Kolben unterschiedlich leicht/schwer.

Weiß gerade nicht mehr ob sich das Bremsscheibenschloss am tauchrohr vorbei gedrückt hat und bis nach oben an die Bremse geknallt ist, glaube aber nicht. Ich meine die hing da am Tauchrohr fest.

Beläge klemmten jedenfalls nicht beim ausbauen, Gleitstift ging ganz normal raus.

Ich hoffe morgen kommt mein neuer Ansaustutzen, ansonsten Mittwoch, dann fahre ich mal etwas mit der Bremse und schaue mal wie die sich verhält.
Ab wochenende soll das Wetter hier wieder mist werden, dann kann ich die ja nochmal ausbauen. Ölwechsel wartet ja auch noch :) Liegt schon alles Bereit für die Transfusion

Ich glaube ich hol mir jetzt so'n Bremsscheibenschloss mit Alarm  ;r2
Dann passiert das bestimmt nicht mehr.
Das lenkrad schloss ist nämlich auch durch. Aber die Dinger sind eh nicht sicher.

tach ock
hol dir ein bremshebel schloss  dann kannst das sovort sehen
dann das sein das das führungsplätchen  im bremsattel verbogen ist oder komplett feht  das son dünnes blech  was in dem sattel gelegt wird damit der bremsbelag den sattel nicht kaput schleift
wenn das dann im bremssattel verklemmt ist und du bremmst  dann drückst den bremsbelag krum  das ja nur ein bischen metall und auch nicht besonders dick und beim bremsen kommen tonnen  an druck raus
gruß schmuddel

Schau ich mir mal an das Bremshebelschloss..

Führungsplättchen: Wenn du Nr.10 meinst dann fehlte das nicht, bzw war nicht verbogen.
Aber Nr. 12 war nicht anzutreffen   :-\
Oder kommt mir Nr. 12 erst entgegen wenn man alles zerlegt?

Das muss im Bremssattel eingeklipst sein. Das ist die obere Führung der Bremsbeläge ( damit die nicht im blanken Alu laufen.

Hallo,

der Nachteil beim Bremshebelschloss gehört aber erwähnt ...; das Mann nur die Leitung kappen muss und die Hübsche wird einfach weg gerollt, neue Leitung dran und fertig für den Export...,das Thema haben wir hier schon mal besprochen ;),mit den Alarmanlagen Bremsscheibenschloss ist schon cool !am besten ist jedoch ein schuppen od. Garage wo sie nicht gleich jeder sieht...

Man braucht ggf. die Leitung nur zu lösen.

Was machen die Schwimmführungen? Nr. 13 und 14

Die alte Bremse (2 Gleitstifte) hat noch an der Rückenplatte ein Blech. Alles säubern und ggf.eien Hauch Paste an die Fläche, wo die Beläge sich an der 12 abstützen.

Beim Ölwechsel denke an das Rahmenrohrsieb und ggf. das Sieb unterm Kupplungsdeckel  auch reinigen (Dekonocken am Kicker beim Anbau hochhalten oder hat er nicht) , Filter neu, Ölleitung spanungsfrei und unverdreht montieren. Ölaustritt bei gelöster Hohlsschraube am Kopf kontrollieren, wenn sie läuft.

Bei einem Bremsscheibenschloss muss man auch nur das Vorderrad rausnehmen und die Bremsscheibe abschrauben. Geht mit 2 Mann auch in 4 Minuten.

"Sicher" ist immer nur angekettet, entweder an Laterne oder an Hund  ;D

tach ock
es langt nur die scheibe losdrehen dann schwebt die  da lose rum und man kann wegschieben  ;D ich hatte immer ein loses zubehörschloss mit das abe ich immer über ketteund duchs kenntenrad gesteckt
und ja die 12 zickt ab und an mal rum und dann klemmt es im sattel
gruß schmuddel

was für ein undankbares kackvieh.
Neuer Ansaugstutzen drinnen, aber nach wie vor
alle probleme. Läuft unrund, standgas geht hoch und runter wie ne achterbahn,
konstantfahrruckeln,verschluckt sich beim gas geben.

Ich hab schon von Fällen gehört (allerdings bei Mehrzylindern) wo letztendlich nur die Verwendung eines anderen Vergasers geholfen hat. Hat niemand einen den er Dir mal leihen kann?

wüßte nicht wen ich da fragen soll. kenne in meinem umfeld keinen mit einer XR.
da ist gerade einer in der Bucht gereinigt für 110 mit düsensatz,
aber ehrlich gesagt, meine motivation, zeit und geld neigen sich dem ende zu
was dieses motorrad betrifft.
weiß gerade auch nicht

Nicht den Kopf.hängen lassen

habe gerade nochmal geschaut ob die schrauben vom stutzen richtig fest sind, ich neige ja eher dazu
zu lasch anzuziehen. Eine ist mir gerade durchgedreht und mit der schraube kam da so ein aluzeugs raus,
wahrscheinlich ein alter gewindeeinsatz. oh man oh man

Mistedreck!

Hattest du eigentlich den Schwimmerstand kontrolliert ?

oder das ist der Gewinderest, den du herausgedreht hast.

Die Summe der Fehler bleibt konstant. Hast du einen beseitigt, kommt eine neuer.

habe eine neue schraube besorgt, eine längere, die packte wieder gut.
also alle schrauben sind schön fest vom stutzen. ist jetzt auch besser mit dem kfr
aber alle anderen probs bleiben nach wie vor.

schwimmerstand habe ich nicht kontrolliert, nur die position im ausgebauten zustand
gemessen und nachjustiert. die lief ja zwei tage perfekt, seitdem habe ich nichts am gaser gemacht, ausser
die nadel getauscht.
meinst du das zu wenig sprit im gaser ist?

nicht nur eine längere Schraube nehmen, auch schauen, ob noch genug Luft am Ende ist. Nicht dass die Schraube am Ende aufsitzt, aber nicht richtig anpresst.

habe ich eben eben geprüft, alles ok, ist genug platz nach innen

Von der Ferne aus kann man ja nur mutmaßen.
Wenn der Spritlevel zu niedrig ist kann es sein, dass durch abmagern erstmal die Drehzahl ansteigt.
Wäre eventuell eine Erklärung warum der Leerlauf schwankt.

Wobei es dann aber auch im Fahrbetrieb Probleme geben müsste.
Ich vermute dennoch den Fehler im Vergaser.

Ja, bis auf das Verschlucken beim Gasgeben zieht die ja durch.
Wenn die Drehzahl unten ist, patscht (luftiges bubblen) die ja auch wie sau, hört sich an als hätte die dünnschiss.

also, ich baue den Gaser nochmal auseinander, das letzte mal dann.
Meine Freundin steigt mir schon aufs Dach, aber richtig

Ich habe jetzt schon rumtelefoniert aber keiner kann untraschallen vor ende nächster Woche,
um nochmal sicher zu gehen das alles sauber ist.
Kein Bock so lange zu warten.
Habt ihr nicht noch ne Hausfrauentrickkiste zum selbstreinigen parat?
Säure, Kaltreiniger, weiß der kuckuck...irgendwas ? Kochen, anschreien, voodoo?

Druckluft.
Man kann u.U. die Kanäle freipusten.
Bei den Düsen kann man ja sehen, ob sauber oder nicht. (Bei Gegenlicht durchgucken)
Interssant wäre dabei , ob z.B. die Nadeldüse ausgeschlagen/oval ist.

Auf dem Bild kannst du sehen, wie das bei einem Yamaha Vergaser aussehen kann.
Das bei dem Spalt, der Motor nicht sauber läuft --kein Wunder.
Es war da übrigends die Düse verschlissen, die Nadel war noch ok.

also kompressor besorgen
Oder reicht da so ein druckluftspray?
(habe das bei der letzten reinigung benutzt, glaube ist nicht so vorteilhaft,
wird ziemlich kalt)

Düsen, nadel, dichtungen etc ist alles neu, bis auf nadelhülse, die würde ich jetzt auch austauschen

Kompressor wäre besser.
Ehe du kaufst, vielleicht mal an der Tanke oder dem Hinterhofschrauber nachfragen, ob man da mal eben durchpusten darf.

Ich würde im "Suche"-Bereich trotzdem mal fragen ob jemand mal einen Vergaser ausleihen kann.
Weil...... Sollte der dann genau so schlecht laufen ist das Problem nicht der Vergaser.
Läuft sie dann sauber ..... ist es der Vergaser.
Mich verwirrt nämlich immer noch, dass sie 2 Tage problemlos gelaufen ist und dann die Probleme wieder los gehen.
Benzinhahn hattest Du ab? Dort ist alles sauber?

Lagebericht:

Heute Morgen vergaser zerlegt, alle Kanäle mit ner halben Dose Vergaserreiniger durchgespült und
an der Tankstelle mit einem Adapter (feine spitze) alle Kanäle mit Druckluft ordentlich
durchgepustet.
Neue Nadelhülse eingebaut. Somit sind jetzt alle austauschbaren Teile neu.
Schwimmer nachjustiert a la WHB. War vorher doch etwas zu tief eingestellt.

Einmal kicken, motor läuft, aber scheisse, geht aus.
Zweites mal kicken, das gleiche, Audiofile angehängt.
Das Standgas war anfangs etwas zu hoch. Aber da war diese krasse ploppen/puffen,
als wenn da irgendwo luft rausgeschossen käme.

co-schraube rausgedreht, paar umdrehungen. Danach lief die erstmal ganz gut.
Bis an den nächsten zwei drei Ampeln, da hatte die wieder im Stand so absacker,
dieses Ploppen (wie in der Audiofile), so dass die fast ausging.

Gemisch wieder etwas magerer eingestellt, und dann lief sie wie ein Uhrwerk.
Sagen wir wie in japanisches Uhrwerk ;)
Bis 105° C Öltemp rumgefahren, alles tip top, Standgas super konstant egal ob warm oder heiß, kein
luftiges gepatsche.

War das jetzt erstmal so ein 'einlaufen" des Vergasers weil gereinigt / neu  justiert?
Traue dem Braten noch nicht so ganz, auch wenn das jetzt schonmal gut aussieht.

Sollte diese Ploppen nochmal auftreten, worauf deutet das?

ach ja, bei der Probefahrt hatte ich nicht die seitenverkleidungen dran. Keine Ahnung in wie fern sich
das auf das Ansaugverhalten im LuFi Kasten auswirkt

ALOHA nach Berlin,

das Ausploppen deutet auf einen hubraumgroßen Einzylinder hin.
Die sind halt so..... Wenn es aber dauernd ist, dann stimmt was nicht.
Ist den kein  XR Bruder in der Nähe der helfen kann ?  ;)

Grüße aus dem Endurofrankenland

struppi

Dann mal weiter im Text.
Ventilspiel hattest du geprüft ?
Steuerkette noch ok, oder Kettenspanner schon kurz vor Ende ?
Zündkerze war neu ?

Ohne Seitenseckel bekommt sie bissle viel Luft und auch die "Beruhigung" der Gassäule ist so nicht gewährleistet. Aber sie läuft ja schon mal. Also...... Ventilspiel stimmt?

Ventilspiel habe ich eingestellt.
Zündkerze ist fast neu. vielleicht 200 - 250  km gefahren.

Steuerkette/spanner habe ich mir nicht angeschaut. Wäre auch mal interessant das
zu lernen. Solange die jetzt läuft werde ich die auch nicht wieder auseinander nehmen.
Werde die kommenden Tage einfach mal rumfahren und schauen was passiert.

Bez. seitendeckel, hörst sich plausibel an mit der gassäule

und nein, kenne keinen hier mit ner XR, leider.

Frag doch einfach mal im Suche-Brett.

tach ock
standgas muß hoch sein  ;)
die meisten drehen das unter 1000 umdrehung damit das schön bluppert  weis nu nicht genaui aber 1200 waren das meines wissen
gruß schmuddel

Richtig.

moin

hab kehn drehzahlmesser ;)

Also bis jetzt läuft die kiste super.
Standgas ist höher wenn die heiss ist >90°,
aber schwank nicht hin und her. Läuft stabil.
Kein ausploppen.

Wollen wir mal hoffen das es so bleibt

So muss das sein.

Oder so !

http://www.ebay.de/itm/Zundkerzen-Betriebsstundenzahler-Drehzahlmesser-For-2-4-stroke-gas-engine-TE101-/322546427213?hash=item4b1943e54d:g:4oMAAOSwB-1Yrzhs

Ich bin zufrieden, bis auf das Mehrgewicht.... :D


Grüße

struppi

und auf 1Zylinder 2T stellen ;)

oder

http://www.xr-forum.de/smf/index.php/topic,26622.msg303315.html#msg303315

Die Dinger sind ganz ok.
Hatte so was ähnliches an meiner TT 250 dran.
Unschön ist, dass sich das Drecksding merkt, wie hoch man den Motor gequält hat.  :-[
Bei mir stand da doch glatt mal 10.500 U/min.
Schon ganz sportlich für nen 4 Takter....  ;D

10500? Das war wohl eher ein Jitter - sonst würdest Du nicht mehr so entspannt sein ;)

BAXRic

Die TT 250 dreht schon ziemlich hoch, damit überhaupt verwertbare Leistung entsteht.  ::-)